Кольское озеро. Комбинированные маршруты по озёрам и горам Кольского полуострова

Описание презентации ОЗЕРА КОЛЬСКОГО КРАЯ КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – по слайдам

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ – ОЗЁРНЫЙ КРАЙ. НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ 111609 ОЗЁР. ИХ ОБРАЗОВАНИЮ СПОСОБСТВОВАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД И НАЛИЧИЕ МНОЖЕСТВА ТЕКТОНИЧЕСКИХ ТРЕЩИН, РАСШИРЕННЫХ И УГЛУБЛЕННЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕДНИКОВ. ВОДА ОЗЕР ПРЕСНАЯ, ОЧЕНЬ ПРОЗРАЧНАЯ И ХОЛОДНАЯ. ОКОЛО 220 ДНЕЙ В ГОДУ НА ОЗЕРАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЛЕДОСТАВ.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЗЕР ОБЛАСТИ Тектонически е Ледниковы е Лежат в глубоких котловинах. Имеют вытянутую форму. Сложная конфигурация береговой линии. Рельеф дна неровный. Вода отличается большой прозрачностью (до 17 м). Имандра, Умбозеро, Ловозеро Небольшие размеры. Округлая форма (озера «блюдца») Глубина 4 -6 метров.

ОЗЕРО ИМАНДРА «ИМАНДРА – ЭТО МАТЬ, МОЛОДАЯ, СПОКОЙНАЯ. БЫТЬ МОЖЕТ, И Я КОГДА-НИБУДЬ ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ, У ЭТОГО ПУСТЫННОГО ОЗЕРА, ОКРУЖЁННОГО ЧУТЬ ВИДНЫМИ ЧЁРНЫМИ ГОРАМИ С БЕЛЫМИ ПЯТНАМИ. Я ЗНАЮ, ЧТО ОЗЕРО ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ, ЧТО ТУТ ТЕПЕРЬ СОЛНЦЕ НЕ СХОДИТ С НЕБА, ЧТО ВСЁ ЗДЕСЬ ПРИЗРАЧНО И ЧИСТО, ВСЁ ЭТО ПОТОМУ, ЧТО ОЧЕНЬ ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЁЙ, ПОЧТИ НА НЕБЕ. » (М. ПРИШВИН)

ОЗЕРО ИМАНДРА ИМАНДРА, САМОЕ БОЛЬШОЕ ОЗЕРОКОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА, ОДНО ИЗ САМЫХ КРУПНЫХ РОССИИ, СОСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ: БАБИНСКАЯ ИМАНДРА, ЭКОСТРОВСКАЯ ИМАНДРА И БОЛЬШАЯ ИМАНДРА. НА ОЗЕРЕ 144 ОСТРОВА. ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА — 876 КВ. КМ, ПРОТЯЖЁННОСТЬ ПОЧТИ 100 КМ С ЗАПАДА НА ВОСТОК И С ЮГА НА СЕВЕР, НАИБОЛЬШАЯ ГЛУБИНА 67 М. РАСПОЛОЖЕНО ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

УМБОЗЕРО УМБОЗЕРО – САМОЕ ГЛУБОКОЕ ОЗЕРО КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА (ЕГО ГЛУБИНА ДОСТИГАЕТ 100 МЕТРОВ), А ПО РАЗМЕРАМ – ВТОРОЕ (419, 4 КВ. КМ). НА ОЗЕРЕ МАЛО ОСТРОВОВ, А ГОСПОДСТВУЮЩИЕ ЗДЕСЬ СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ ВЕТРЫ ПОДНИМАЮТ БОЛЬШУЮ ВОЛНУ. В ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ЛОВОЗЕРЬЕ И ХИБИНЫ БЫЛИ ЕДИНЫМ ГОРНЫМ МАССИВОМ, ПРИ ПОДВИЖКАХ ЗЕМНОЙ КОРЫ ГОРЫ ОКАЗАЛИСЬ РАЗДЕЛЕНЫ ГЛУБОКИМ ТЕКТОНИЧЕСКИМ РАЗЛОМОМ, КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ ЗАПОЛНИЛСЯ ВОДОЙ. В ПЕРЕВОДЕ С СААМСКОГО УМБОЗЕРО– УМПЪЯВР – ОЗНАЧАЕТ «ЗАКРЫТОЕ ОЗЕРО» , Т. Е. СО ВСЕХ СТОРОН ОКРУЖЕННОЕ ГОРАМИ.

ЛОВОЗЕРО ЛОВОЗЕРО – ТРЕТЬЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ОЗЕРО В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА К ВОСТОКУ ОТ ГОРНОГО МАССИВА ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ. ИЗ ОЗЕРА БЕРЁТ НАЧАЛО РЕКА ВОРОНЬЯ. С ДАВНИХ ВРЕМЁН ЭТО РЫБОПРОМЫСЛОВОЕ МЕСТО ЛОВОЗЕРСКИХ СААМОВ. НАЗВАНИЕ ИЗВЕСТНО С XVI ВЕКА. В ПЕРЕВОДЕ С СААМСКОГО ЛОВОЗЕРО– ЛУЯВР– «СИЛЬНОЕ ОЗЕРО» . ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА 200 КВ. КМ, ДЛИНА 45 КМ, НАИБОЛЬШАЯ ШИРИНА 9 КМ, ГЛУБИНА – ДО 35 М. НА ОЗЕРЕ МНОГО ОСТРОВОВ И ПОЛУОСТРОВОВ. ПИТАЕТСЯ ЛОВОЗЕРО ВОДАМИ НЕБОЛЬШИХ РЕЧЕК, БЕРУЩИХ НАЧАЛО НА СКЛОНАХ ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЛОВОЗЕРУ С ЗАПАДА. БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ СИЛЬНО ИЗРЕЗАНА. С СОЗДАНИЕМ НА РЕКЕ ВОРОНЬЯ В 1970 СЕРЕБРЯНСКОЙ ГЭС ЛОВОЗЕРО ПРЕВРАЩЕНО В ВОДОХРАНИЛИЩЕ.

ОЗЕРО МОГИЛЬНОЕ ОЗЕРО МОГИЛЬНОЕ – ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ. НАХОДИТСЯ ОНО НА ОСТРОВЕ КИЛЬДИН В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ В ПОЛУТОРА КИЛОМЕТРАХ ОТ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА. МОГИЛЬНОЕ НАЗЫВАЮТ «ПЯТИЭТАЖНЫМ» ОЗЕРОМ. ЭТОТ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ВОДОЁМ НЕВЕЛИК: ПЛОЩАДЬ ОЗЕРА ОКОЛО 90000 КВ. М, ДЛИНА – 560 М, ШИРИНА – 280 М, МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА – 17 М. ВОДА В ОЗЕРЕ – ПРОЗРАЧНО-ЗЕЛЁНАЯ, ОБЫЧНАЯ, ПРЕСНАЯ. НО ТОЛЬКО СВЕРХУ. ФЕНОМЕН РЕЛИКТОВОГО ОЗЕРА СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТОЛЩА ЕГО ВОДЫ СОСТОИТ ИЗ ПЯТИ РАЗНЫХ СЛОЕВ. СЛОИ ВОДЫ В ОЗЕРЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ. ПОЧЕМУ? ЭТО ЗАГАДКА ДЛЯ УЧЕНЫХ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ХОТЯ ОЗЕРО ИЗВЕСТНО БОЛЕЕ 400 ЛЕТ.

ЕЩЕ 400 ЛЕТ НАЗАД УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ ВИЛЛЕМА БАРЕНЦА ОТМЕЧАЛИ, ЧТО В ЭТОМ С ВИДУ ПРЕСНОМ ОЗЕРЕ ВОДИТСЯ МОРСКАЯ РЫБА — ТРЕСКА. А В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ВЕКА Н. М. КНИПОВИЧ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПРЕСНАЯ ВОДА В ОЗЕРЕ ПРОСТИРАЕТСЯ ЛИШЬ ДО ГЛУБИНЫ 3 -4 МЕТРОВ. НИЖЕ ЗАЛЕГАЕТ СОЛЕНАЯ МОРСКАЯ ВОДА, А НАЧИНАЯ С ГЛУБИН 12 -13 МЕТРОВ ЭТА ВОДА НАСЫЩЕНА СЕРОВОДОРОДОМ. ЖИЗНЬЮ МЕЖДУ МОЛОТОМ (ПРЕСНОЙ ВОДОЙ) И НАКОВАЛЬНЕЙ (СЕРОВОДОРОДОМ) НАЗВАЛ СУЩЕСТВОВАНИЕ ТРЕСКИ В ОЗЕРЕ ИЗВЕСТНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ К. М. ДЕРЮГИН. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ СУРОВЫЕ УСЛОВИЯ, ТРЕСКА, ПОХОЖЕ, К НИМ ПРИСПОСОБИЛАСЬ. ТЕМПЫ ЕЕ РОСТА В ОЗЕРЕ ТАКИЕ ЖЕ, КАК В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ. А ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА БЛИЗКОЕ СОСЕДСТВО ПОСЕЛКА, ЖИТЕЛИ КОТОРОГО ИЗДАВНА ЛОВИЛИ ЭТУ РЫБУ ДЛЯ СВОИХ НУЖД. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА УСТОЙЧИВОСТИ СТОЛЬ НЕОБЫЧНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ОЗЕРА, СПРАВЕДЛИВО НАЗВАННОГО ТЕМ ЖЕ К. М. ДЕРЮГИНЫМ «ЧУДОМ ПРИРОДЫ»? КАК БЫЛО ДОКАЗАНО ЕЩЕ В НАЧАЛЕ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ, ОТДЕЛЯЮЩУЮ ОЗЕРО ОТ ПРОЛИВА КИЛЬДИНСКАЯ САЛМА, В ОЗЕРО ПРОСАЧИВАЕТСЯ СОЛЕНАЯ ВОДА. ОНА-ТО И НЕ ДАЕТ ЕМУ СТАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРЕСНЫМ. ОДНАКО НАСКОЛЬКО УСТОЙЧИВОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ? В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ИССЛЕДОВАТЕЛИ БЫЛИ НА ОЗЕРЕ В 1976 ГОДУ.

РЕЛИКТОВОЕ ОЗ. МОГИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНО В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ОСТРОВА КИЛЬДИН У ПОБЕРЕЖЬЯ МУРМАНА В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ. ОСТРОВ ОТДЕЛЕН ОТ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА ДЛИННЫМ И УЗКИМ ПРОЛИВОМ — КИЛЬДИНСКОЙ САЛМОЙ. ОЗ. МОГИЛЬНОЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ САЛМЫ НЕВЫСОКОЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ 60 -70 М ШИРИНОЙ. ПО СВОИМ РАЗМЕРАМ ОНО НЕВЕЛИКО, НЕМНОГИМ БОЛЕЕ ПОЛУКИЛОМЕТРА В ДЛИНУ.

АКТИНИИ. ОЗ. МОГИЛЬНОЕ. ФОТО ЭКСПЕДИЦИИ СПГУ Медузы. Оз. Могильное. Фото экспедиции СПГУ

B 1985 Г. ЭТОМУ РЕЛИКТОВОМУ ВОДОЕМУ БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ» (РЕШЕНИЕ ГОСПЛАНА РСФСР 146 ОТ 11 ИЮЛЯ 1985 Г.). B 1997 Г. КИЛЬДИНСКАЯ ТРЕСКА GADUS MORHUA KDDINENSIS ВНЕСЕНА В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ C ПРИСВОЕНИЕМ 1 -Й КАТЕГОРИИ СТАТУСА РЕДКОСТИ (ПРИКАЗ ГОСКОМЭКОЛОГИИ РОССИИ 2569 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 1997 Г.). КАК ОБЪЕКТ, НУЖДАЮЩИЙСЯ В ОХРАНЕ, РЕЛИКТОВАЯ ТРЕСКА ИЗ ОЗ. МОГИЛЬНОЕ ЗНАЧИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ «КРАСНОЙ КНИГЕ ВОСТОЧНОЙ ФЕННОСКАНДИИ» (RED DATA BOOK. . . , 1998). Кильдинская треска. Фото Л. Сереброва, 1997 г

СЕЙДОЗЕРО СЕЙДОЗЕРО - ЭТО ОЗЕРО В ЦЕНТРЕ КОЛЬСКОГО П-ОВА, ЛЕЖАЩЕЕ В ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДРАХ, НА ВЫСОТЕ ЧУТЬ МЕНЕЕ 190 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ. В НЕГО ВПАДАЕТ ПОРОЖИСТАЯ РЕЧКА ЭЛЬМОРАЙОК. ИЗ КОСМОСА СЕЙДОЗЕРО ПОХОЖЕ НА ЖЕМЧУЖИНУ, ЛЕЖАЩУЮ В РАКОВИНЕ ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР. НАЗВАНИЕ НА СААМСКОМ ЗВУЧИТ КАК «СЕЙДЪЯВРЬ» , ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО» . С СЕЙДОЗЕРОМ СВЯЗАНЫ БЕСЧИСЛЕННЫЕ СКАЗАНИЯ И ПОВЕРЬЯ. НЕРЕДКИ ЗДЕСЬ И АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. НЕДАРОМ ОЗЕРО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ «МЕСТ СИЛЫ» В РОССИИ. У РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗДЕСЬ СЕЙДОВ СААМЫ КАЖДЫЙ ГОД СОВЕРШАЛИ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. А В ОГРОМНЫЙ ЧУМ СОБИРАЛИ ДРАГОЦЕННОСТИ И ЗОЛОТЫЕ САМОРОДКИ – ПОДАРОК БОЖЕСТВАМ. ПО ОДНОЙ ИЗ ЛЕГЕНД, КОГДА НА СААМОВ НАПАЛИ НОРВЕЖСКИЕ ВОИНЫ, СВЯТИЛИЩЕ БЫЛО СОЖЖЕНО, А СОКРОВИЩА ЗАТОПЛЕНЫ МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ В ОЗЕРЕ. ФАНТАСТЫ И УФОЛОГИ ПРЕДПОЛАГАЮТ СУЩЕСТВОВАНИЕ ЗДЕСЬ КОГДА-ТО ГИПЕРБОРЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЧТО ПРОТИВОРЕЧИТ ИСТОРИИ ОЗЕРА. БЕРЕГ ЗНАМЕНИТ СКАЛОЙ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КУЙВА – ВЕЛИКАНА, ОБИТАВШЕГО В ТУНДРЕ ПО МЕСТНОЙ ЛЕГЕНДЕ. ЗЛОЙ, НАПАДАВШИЙ НА ПОСЕЛЕНИЯ ВЕЛИКАН, БЫЛ НАКАЗАН БОГАМИ И ИСПЕПЕЛЕН МОЛНИЯМИ, А НА СКАЛЕ ГОРЫ АНГВУНДАСЧОРР ОСТАЛСЯ ОТПЕЧАТОК, ПОХОЖИЙ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО ВЫСОТОЙ 72 МЕТРОВ.

По лопарской легенде Куйва (Черный человек) – предводитель шведского отряда, грабившего местных жителей. Отряд был разгромлен саамами, а его начальник навсегда впечатался в скалу.

КОВДОЗЕРО КОВДОЗЕРО – ЭТО ДОВОЛЬНО КРУПНОЕ ОЗЕРО, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ЮГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ, СВЯЗАННОЕ С БАССЕЙНОМ БЕЛОГО МОРЯ РЕКОЙ КОВДА. ЕГО ПЛОЩАДЬ – ОКОЛО 295 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ, А ГЛУБИНА ДОСТИГАЕТ 56 МЕТРОВ. КОВДОЗЕРО – ЭТО ХОЛОДНОВОДНЫЙ ВОДОЁМ, ВСКРЫВАЕТСЯ ОН ТОЛЬКО В КОНЦЕ МАЯ, А ЗАМЕРЗАЕТ УЖЕ В НОЯБРЕ. ПИТАЕТСЯ ОЗЕРО, КАК ПРАВИЛО, ДОЖДЕВОЙ И ТАЛОЙ ВОДОЙ. БЕРЕГ СКАЛИСТЫЙ, ИЗРЕЗАННЫЙ. ОСТРОВОВ ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ МНОГО – БОЛЕЕ 580. МНОГОЧИСЛЕННЫ И ВПАДАЮЩИЕ РЕКИ, КРУПНЕЙШАЯ ИЗ КОТОРЫХ – ИОВА. В 1955 ГОДУ ОЗЕРО СТАЛО ГЛУБЖЕ И ШИРЕ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ВОДОЗАБОРА ДЛЯ КОВДОЗЕРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА. ОЗЕРО БОГАТО РЫБОЙ, ПОЭТОМУ ШИРОКО ИЗВЕСТНО СРЕДИ РЫБОЛОВОВ. РЫБАЛКА ПОРАДУЕТ УЛОВОМ ЩУКИ, ОКУНЯ, ЛЕЩА, СУДАКА. К ТОМУ ЖЕ ЭТО ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА. НЕРЕДКО ОЗЕРО НЕСПОКОЙНО, ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ ВЫХОДИТЬ В ЕГО АКВАТОРИЮ НА КАКИХ-ЛИБО СУДАХ ОЧЕНЬ ОПАСНО

КОМСОЗЕРО КОМСОЗЕРО РАСПОЛОЖЕНО НА ВОДОРАЗДЕЛЕ БАССЕЙНОВ ТУЛОМЫ И ИМАНДРЫ В 25 КМ К СЕВЕРО-ЗАПАДУ ОТ Г. КОВДОР. ОБРАЗОВАЛОСЬ ОНО В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖСОПКОВОЙ ВПАДИНЫ КЛЮЧЕВЫМИ ВОДАМИ ИЗ КОРЕННЫХ ПОРОД. ОБЪЕМ ВОДЫ – БОЛЕЕ 6 МЛН. КУБ. МЕТРОВ. ВОДА ОТЛИЧАЕТСЯ ЧИСТОТОЙ И ПРОЗРАЧНОСТЬЮ. 500 -МЕТРОВАЯ БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА С ТИПИЧНОЙ ДЛЯ СЕВЕРОТАЕЖНОЙ ЗОНЫ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕДКИМИ ДЛЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦВЕТКОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ. В 1983 ГОДУ КОМСОЗЕРУ БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ. ОХРАНЯЕТСЯ КАК САМО ОЗЕРО, ТАК И ЕГО ПОБЕРЕЖЬЕ. ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩЕНА ПРОМЫШЛЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ. НЕ РАЗРЕШЕН И ТУРИЗМ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПАМЯТНИКА.

Вчера на рассвете мы всё-таки вернулись в Москву из небольшой фотоэкспедиции на Кольский полуостров, к затерянному в горах "Ловозерские тундры" озеру Сейдозеру. Месту, котрое мало того, что красиво само по себе, так ещё и гипотетически представляет собой один из район существования древней цивилизации гипербореев.
Наша экспедиция состояла всего из двух человек - меня и вольного путешественника hoochecoocheman . Как сказали бы финны из анекдота - "мменьше нне имело смысла ". Точный маршрут было примерно видно из карты Мурманской области и нагугленной информации. Сейчас на Сейдозере образован государственный заказник "Сейдяввррь" и у них есть собственный сайт .
Путешествие было полностью автономным и заняло вместе с дорогой чуть меньше двух недель (среди них на самом озере ровно неделю). Кстати, раньше я в такие длительные автономы вообще не ходил., так что приобрёл ценный опыт. Жаль, что в этих местах нет портеров, как в Гималаях, но зато и нет таких диких толп туристов. Хотя они там тоже есть, но в разумных количествах. Мы доехали на поезде Москва-Мурманск до ст.Оленегорск, там перекинулись в местный автобус до посёлка Ревда, потом проехали 8км на такси поближе к горам в районе рудника Карнасутра, углубились в горы Ловозерские тундры и в следующий раз вышли к цивилизации уже через неделю. Туда мы шли классическим маршрутом через перевал Эльморайок (там преобладают саамские названия в стиле "Эйяфьятлайокудль"), потом двигались по тропе вокруг озера, лазили по горам, переправлялись через горные речки и таёжные болота, спали в палатке, готовили на костре, воду пили из озера, а обратно, чтобы не лезть в гору с тяжёлыми рюкзаками, добрались на моторке через соседнее озеро Ловозеро, проехав по нему в течение 3 часов 27км.

Фото Д.Назаренко

Места дикие, из всех признаков цивилизации существует узенькая тропа, кое-где отмеченная синим скотчем, при этом часть её идёт сначала по перевалу, а потом по зелёнке (в виде тайги-лесотундры). Рюкзаки были полноценные, мало нам не показалось, причём кроме всего прочего, я, конечно же пёр и свою фототехнику, включая 70-200 и штатив. Кроме того на спине у меня ехал спиннинг, который собрал всё ёлки на тропе. До сих пор удивляюсь, как он (и я) остался цел.

Фото Д.Назаренко

Озеро очень чистое и красивое, окружено горами Ловозерские тундры, через которые кое-где протекают горные речки с прозрачной голубой водой. Причём речки на северо-западе озера абсолютно безжизненны, на юго-востоке же (все озеро имеет 8км в длину) уже водится рыба в виде мелкого хариуса, сига, щуки и форели. Артефактов предыдущих цивилизаций внизу замечено почти не было, кроме огромного (30-50м в высоту) изображения на скале, называемого "Куйва" о происхождении которого до сих пор идут споры. Мы специально лазили на эту гору к нему поближе, но к выводу о рукотворности его не пришли, хотя и очень на похоже (причём оно там находится уже не первое столетие).

Остальные артефакты есть на вершинах гор вокруг озера. Из них, пожалуй, самая известная - гора Нинчурт, на которую мы и забрались в последний день нашего путешествия. На горе мы нашли несколько древних сейдов , языческое капище (похоже, саамское) и несколько рукотворных пирамид из камней.

Пирамида

Кроме этого, лично мне каменная порода наверху горы показалась возможно рукотворной, созданной из старых каменных блоков, уж очень швы кое-где были на ней ровные, но тут нужна консультация геолога о том, что это за порода -вполне возможно, что швы эти естественного происхождения. Видели ещё развал камней, про который егерь сказал нам, что это, возможно, древняя обсерватория. Рассмотрев ещё поближе, признаков искусственного происхождения её мы тоже не обнаружили, разве что с северо-запада она имеет круглую форму площадки.
В этих места были 2 серьёзных экспедиции -в 20-х экспедиция под руководством Барченко и в 1996-2003 несколько экспедиций под руководством Дёмина. Причём, мне кажется, мы обнаружили стоянки экспедиции Дёмина, уж очень основательно они были сделаны.

Что забавно, именно на этом озере в Заполярье я открыл в этом году купальный сезон. Погода была отличной, холодно было лишь пару дней, мошка уже не кусалась, а комары беспокоили не больше, чем в Подмосковье. Фотографий привёз достаточно много, так что будет что показать. А учитывая, мизерный бюджет экспедиции, можно определённо сказать, что поездка удалась.

Кольский полуостров – лакомый кусочек для туристов. Его главным достоянием является горный массив Хибины, порожистые реки и первозданная природа. Эти места славятся отличной рыбалкой. Зимой сюда едут горнолыжники. Полуостров очень большой – он занимает 70% Мурманской области.

На Крайнем Севере

Кольский полуостров находится на Крайней Севере России. Административно он является территорией Мурманской области. На трассе М-18 «Кола», почти у границы Карелии и Мурманской области, стоит знак «Полярный Круг». Это означает, что год здесь делится на полярный день, когда солнце стоит в небе круглые сутки, и полярную ночь, когда дневное светило надолго сменяет луна. В этих местах вполне реально увидеть северное сияние.

Территория полуострова составляет 100 тыс. кв.км. Аналогичную площадь имеют такие довольно большие страны как Гватемала, Болгария или Южная Корея. Его западная граница проходит точно по впадине, которая тянется вдоль реки Кола от Кольского залива на севере до Кандалакшского залива на юге. Здесь же проходит автомобильная трасса «Кола». В западной части полуострова высятся горы, на севере царит тундра, а на юге преобладает труднопроходимая тайга.

Климат в районах Крайнего Севера - не сахар. В северо-западной части ощущается «дыхание» Гольфстрима, поэтому здесь немного теплее. Если средняя зимняя температура в этих местах колеблется возле отметки -8 градусов, то в других частях полуострова она падает до -14 градусов. Средняя температура июля, в зависимости от района, колеблется от +8 до +14 градусов.

Зимой дуют сильные ветры, которые нередко превращаются в затяжные метели. Скорость ветра может достигать 60 метров в секунду! Снег лежит с середины октября и до середины мая, а в горах – до самого лета. Неожиданным сюрпризом может стать летний снегопад. Правда, снег быстро тает. Морозы переносятся тяжело из-за высокой влажности. Выходит, лучшее время для походов и сплавов приходится на середину лета, а вот горнолыжный сезон на полуострове гораздо длиннее.

Земля обетованная

Несмотря на суровые условия, территория Кольского полуострова была заселена с древних времен. Трудно понять, что притягивало сюда людей, но они жили здесь еще 9 тысяч лет назад! Археологи называют этот период арктическим палеолитом. Более того, в эти неуютные места люди в разные исторические периоды пришли из Скандинавии, с Волги и даже с Северного Урала и Сибири! За счет смешение представителей европеоидной и монголоидной рас образовались лопари или саамы. Их стали считать коренными жителями полуострова.

Цивилизацию в эти места принесли новгородские купцы, которые регулярно отправляли на Север экспедиции за пушниной, тюленьим жиром и рыбой. В 1216 году на Кольском полуострове была утверждена власть Новгородской Руси. Саамов обложили данью. Им приходилось нелегко, поскольку то же самое сделали норвежцы, претендовавшие на эти земли. В Средние века здесь утвердилось Московское княжество.

Фото: Так выглядела буровая на Кольской сверхглубокой скважине

В новейшей истории Кольский полуостров стал центром рыболовства и солеварения. Любопытно, что производством соли занимались местные монастыри. Появились серебряные и медные рудники. Чуть позже заработали многочисленные лесопилки. В прошлом веке геологи открыли несколько крупных месторождений полезных ископаемых, и регион превратился в центр горнодобывающей промышленности. Именно здесь была пробурена Кольская сверхглубокая скважина, не имеющая аналогов в мире. Ее глубина составила 12 262 м.

Кольская кладовая

С севера полуостров омывается Баренцевым морем, а с востока – Белым. С южной стороны от материка его отделяет узкий протяженный Кандалакшский залив. По всей территории разбросано множество небольших озер неправильной рваной формы. Их так много, что на карте они напоминают синюю рябь. По вытянутой форме, ориентированной с северо-востока на юго-запад, можно сделать вывод, что все они – продукт деятельности ледника в далеком прошлом.

Крупнейшим озером является Имандра. Оно настолько вытянуто, что похоже на широкую реку с большим количеством проток. Его протяженность достигает 120 км при средней ширине 14 км! Над водной гладью возвышается около 140 островов – феерическое зрелище. Далее по размерам следует Умбозеро. Оно примерно в два раза меньше Имандры и со всех сторон окружено горами. Отсюда пошло его саамское название «Умпъявр», что означает «закрытое озеро». Тройку великанов завершает Ловозеро. На западе его ограничивает горный массив под названием Ловозерские тундры.

Но не только озерами богат этот северный край. Здесь много рек, крупнейшей из которых является Поной. По неизвестным причинам саамы называли ее «Собачьей рекой» - именно так переводится на русский язык слово «поной». Ее длина достигает 426 км! Это много даже по масштабам такой гигантской страны как Россия. Исток реки находится на возвышенности Кейвы с высотной отметкой около 400 м, а впадает она в Белое море. В низовьях река течет по каньону. Там имеются пороги. Самым сложным считается Бревенный.

К крупным водным артериям относятся также реки Кола, Умба, Варзуга, Воронья, Йоканга и Териберка. Название «Кола» никак не связано с газированным напитком. Оно произошло от саамского слова «кольйок» - «золотая река». Русские переиначили ее в Колу. Она тоже отличается порожистым характером. Умба славится большими запасами семги. На Варзуге есть крупный порог «Падун» и три водопада. На реке Воронья имеется сразу два крупных водохранилища, а по берегам находится месторождение серой яшмы. Еще два водохранилища имеется на реке Териберка.

В западной части полуострова раскинулись два крупных горных массива – Хибины и Ловозерские тундры. Нельзя сказать, что горы здесь высокие – максимальные отметки вершин, в основном, не превышают тысячи метров. Зато они очень живописны, благодаря спокойным плавным волнистым формам и богатой растительности на склонах. Высочайшей точкой Хибин считается гора Часначорр (1191 м). На востоке полуострова высоты еще меньше. Гряда Кейвы достигает 397 м. Остальные же вершины находятся ниже 200 м.

Горные породы на Кольском полуострове отличаются большим разнообразием. Это настоящий геологический музей под открытым небом. Здесь имеются гнейсы, граниты, кварциты, песчаники, мраморы и другие породы. Еще более богата минералогическая кладовая. На полуострове встречается треть всех минералов, известных на Земле! Не менее впечатляет список добываемых полезных ископаемых – апатит-нефелины, аметисты, гранаты, яшмы, редкоземельные металлы, слюды…

Фауна и флора

Лапландия обычно ассоциируется с северной Финляндией. Именно там живет финский Дед Мороз с труднопроизносимым именем Йоулупукки. Однако кусочек Лапландии имеется и в России. Он находится вблизи Северного Полярного круга. Здесь царят хвойные леса и тундра, поросшая лишайниками и карликовой березой.

Как и полагается Лапландии, здесь водятся дикие северные олени. В начале прошлого века популяция этих животных катастрофически уменьшилась. Она составляла всего 95 особей. Сейчас поголовье оленей в Мурманской области достигло уже 22 тысяч! Помимо оленей в тундре и лесах можно повстречать медведей, лисиц, норок, куниц – список млекопитающих можно продолжить. Кроме этого, здесь насчитывается около 200 видов пернатых. Беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан и скопа считаются редкими и занесены в «Красную книгу».

Обилие воды и болот с незапамятных времен привлекало в эти края множество водоплавающих птиц. На морском побережье селились гаги - редкий вид морских уток. Большую часть жизни эти птицы проводят на воде, питаясь моллюсками и ракообразными. В поисках пищи они способны погружаться на глубину до 20 м! На берег гаги выходят только для того, чтобы отдохнуть и произвести потомство. Здесь птицы не брезгуют насекомыми и дождевыми червями.

Местные озера и реки богаты рыбой. Здесь водится такой «деликатес» как кумжа – озерная форель. Есть голец, сиг, хариус - всего не перечислишь. В море на прибрежных островах можно увидеть нерпу и морских зайцев. Зимой у тюленей появляются малыши, и острова превращаются в детские ясли под открытым небом. Возле берега встречаются стайки дельфинов и даже одиночные киты!

Очаги цивилизации

Крупнейшим городом Кольского полуострова является Мурманск. Мало кто знает, что до революции он назывался Романов-на-Мурмане. До сих пор это самый большой город в мире, расположенный за Северным Полярным кругом. Он также является крупнейшим российским портом. По возрасту город довольно молод – на картах он появился в 1916 году.

Далее по численности населения следует город Апатиты. Он также появился в начале прошлого века и поначалу носил имя Белый. Это было связано с тем, что его основали на берегу реки Белая. Сегодня это пятый в мире по величине город за Полярным кругом. Причиной для его рождения послужило открытие крупнейшего месторождения апатито-нефелиновых руд. Локомотивом городской экономики стала обогатительная фабрика.

Североморск чуть-чуть отстает от Апатит по числу жителей. Зато сегодня это главная Военно-Морская база Северного флота России. Его основали в 1896 году, и до 1951 года поселение носило имя Ваенга. Местные жители ловили рыбу и охотились. Военные пришли в удобную бухту в 1934 году. Кстати, певица Елена Ваенга родом из Североморска.

Из городов стоит также упомянуть Кировск, который недавно стал популярным российским горнолыжным центром. Как и Апатиты, он появился благодаря открытию месторождения нефелиновых руд. Здесь были построены рудник и обогатительная фабрика. В настоящее время в черте города действуют три горнолыжных склона. Кировск почему-то очень полюбился кинематографистам – в городе сняли 28 фильмов, в том числе, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Левиафан». Его даже прозвали Полярным Голливудом.

Территория саамов

Коренным населением Кольского полуострова считаются саамы. За последнюю сотню лет их численность практически не изменилась – их насчитывается около 1900 человек. Представители этого малого народа проживают также на территории Норвегии, Швеции и Финляндии. Всего в мире насчитывается около 80 тыс. саамов. В России их чаще называют лопарями. Раньше в паспортах в графе «национальность» так и писали – «лопарь».

Традиционно саамы, как и другие российские северные народы, занимались оленеводством. Жители прибрежных районов ловили рыбу. Процветала охота, благо, местные леса и тундра богаты дичью. Сейчас российской саамской столицей считается село Ловозеро. В нем проживает около 400 саамских семей. В селе отмечают традиционные праздники, действует музей, где можно познакомиться с историей и традициями этого народа. В настоящее время саамы по-прежнему разводят оленей, охотятся, рыбачат и собирают морошку.

Только здесь

К местным рукотворным достопримечательностям относится мост через Кольский залив и атомный ледокол «Ленин», который стоит на вечной стоянке в Мурманске. В книгу рекордов России попала «Снежная деревня», которая заново воссоздается каждую зиму и представляет собой необычное сооружение с залами, туннелями, мебелью и скульптурами, построенными из снега и льда.

Недалеко от Кандалакши находится каменный лабиринт «Вавилон» - одно из загадочных сооружений глубокой древности. Возле устья реки Варзуги есть мыс Корабль, в окрестностях которого раскинулась пустыня Кузомень. Водопад Красивый в Хибинах вполне оправдывает свое название. В Мурманске имеется хороший океанариум.

Из экзотических развлечений стоит отметить дайвинг на Баренцевом море. Несмотря на его крайнее северное расположение, подводный мир довольно богат. На фоне отвесных скал можно увидеть морских гребешков, крабов, роскошные актинии и мечту дайверов – останки затонувших кораблей. На Кольском полуострове скучать не придется.

Но самой яркой, в прямом смысле этого слова, природной достопримечательностью можно считать северное сияние. Ночное небо заполняют полыхающие ленты, дуги и спирали. Они могут быть красного, желтого, синего и зеленого цветов. Трудно поверить, что это световое шоу разыгрывается на высоте в тысячу километров над планетой! Весной и осенью природный фейерверк происходит чаще, чем зимой и летом.

Полярное сияние настолько редкое и красочное явление, что его используют для привлечения туристов. На Кольском полуострове предлагают специальные туры. Правда, желательно быть везунчиком. Ведь чтобы увидеть сияние, необходима вспышка солнечной активности и безоблачная погода. Желающим предлагают пожить несколько дней в палатках с прозрачным потолком. В этом случае вероятность не пропустить редкое зрелище значительно повышается.

Наш турклуб предлагает следующие программы походов:

• Комбинированные маршруты по озёрам и горам Кольского полуострова

Расскажите друзьям!

Старые тайны Сейдозера Автор - В.И. Горшков (Обнинск) Дорога, по которой мы шагали от Мотовского залива Ловозера, оказалась на редкость хорошей, там, где она пересекает болото, настлана старая, но еще сохранившаяся гать из брёвен. Где-то рядом шумит бурная река. А в нескольких километрах слева и справа от дороги упираются в низкие облака склоны гор Нинчурт и Куамдеспахк, напоминая гигантские ворота.

Тайга здесь хороша, шикарные густые ели с редким берёзовым подлеском, которого местами практически нет. Мы довольно быстро пересекли неширокий перешеек, разделяющий два водоёма, и оказались перед гладью необыкновенного по своей красоте озера. Вот оно - Сейдозеро!

На водных и пеших маршрутах Кольского полуострова я побывал уже не один раз. С друзьями по университету и своей будущей женой Таней прошел и по невысокому горному массиву Ловозерских тундр. Это было после окончания географического отделения Калужского университета во время первой поездки в туристический поход на полуостров. Тогда я и открыл для себя удивительный мир Ловозерского Сейдозера, окруженного подковой низких столовых гор с крутыми обрывами, с которым связано множество легенд, сказаний и таинственных историй. И с тех пор мечтал вернуться сюда снова. И вот, наконец, получив на исходе лета короткий отпуск, вдвоём с женой вырвались в так полюбившуюся нам Лапландию. Издавна коренные жители полуострова саамы или лопари особым образом выделяли такие уединенные и закрытые водоёмы. Сотни лет назад в дохристианских языческих верованиях саамов они играли немалую роль. Само название происходит от слова "сейд" - так назывались священные камни, в которых, по поверьям саамов, живут духи или души умерших нойдов, или шаманов. Как правило, такие камни наделялись колдовской силой, им поклонялись, приносили жертвы, использовали в гаданиях. Здесь надо отметить, что магической силой наделялся не сам камень, а дух, который живет в нем. При недостаточном почитании дух мог покинуть камень и тогда он оставался навсегда пустым. Самый большой сейд в Лапландии - это Летучий камень на реке Поной, известный по книгам этнографа В.В. Чарнолусского, изучавшего дохристианские верования саамов в 20 - 30-е годы прошлого столетия. Так что перевести слово "сейд" можно как "святой", "священный" или даже "колдун". Следовательно, Сейдозеро - "Святое озеро". На Кольском полуострове их несколько. Одно находится в окрестностях Нижнекаменского озера на Поное, там раньше был старый лопарский погост. Еще одно есть где-то в Монче-тундре. Ну и, бесспорно, самое знаменитое Ловозерское Сейдозеро.

Укрытое в горах живописное озеро так тесно связано с культурой, историей и верованиями саамов, что здесь впору создавать лопарский заповедник, о чем, кстати, и поговаривают жители поселка Ловозеро рядом с одноименным горным массивом. Самая известная легенда Сейдозера - это сказание о гибели Чудэ-Чуэрвя. Её мы слышали еще во время первого посещения Ловозёр от местного охотника и рыбака Ивана Шитова, приютившего нас в своей рыбацкой избушке на берегу Ловозера. Во время дневного перехода мы попали под затяжной дождь, погода нас тогда не баловала. Светлой полярной ночью мы долго грелись и сушились у раскаленной печки, а Ваня, увидев в нас свежих собеседников, без счета рассказывал свои охотничьи байки и разные истории. Среди них особенно меня заинтересовала легенда о нападении чужеземцев на ловозерских лопарей. Желая наглядно проиллюстрировать эту историю, Иван водил ногтем по нашей топографической карте и, называя чужеземцев норвегами, показывал места, где происходили события.

В последствии, изучая литературу о дохристианских верованиях коренного населения Кольского полуострова, я нашел её более полное изложение. Впервые, по всей видимости, эта легенда была записана известным русским ученым В. Ю. Визе со слов Кузьмы Данилова, Семёна Галкина и Филиппа Сорванова /предположительно жители Ловозёрского погоста/. Я процитирую её здесь полностью.

"Пришел на Ловозеро со своей дружиной чудский начальник Чудэ-Чуэрив, все они были некрещеные, и начали грабить лопарей. Лопари бежали от них на один остров на Ловозере, где стоит "Старуха", которой приносят гостинцы, когда идут на охоту. Чудь заметила, куда бежали лопари, села на карбаса и отправилась за ними в погоню. Тогда один лопарь стал бить в "корви-карт" (бубен, - прим. авт.) и просить, чтобы "Старуха" сделала погоду. "Старуха" услышала его и сделала большую погоду, так, что вся чудь, гнавшаяся за лопарями на карбасах, потонула в озере. Остались живы только Чудэ-Чуэрив и его повар. Они успели добраться до Мотки-губы, где повар начал варить обед. А повар был колдун. Стряпает он, мешает ложкой в котле и приговаривает: "Вот бы мне так трепать лопские головы". В это время подошли лопари и, увидев чудского начальника, ранили его самострелом в ногу. В ногу же его ранили для того, чтобы взять его живым. Повар, когда увидел это, взял казну и, чтобы она не досталась лопарям, бросил её в воду, затем и сам бросился в озеро и, как щука проплыл по Сейдъяврйоку в Сейдозеро. Там где Чивруай ("чивр" - щебень, "уай" - ручей) впадает в Сейдозеро, он вылез на берег, но здесь окаменел. Оттого и гора, которая стоит на том месте, называется Павратчорр. Чудэ-чуэрив же был принужден сдаться. Он принял крещеную веру и в знак этого надел на левую ногу каньгу (лопарская обувь), которая видна на нём и сейчас. Он еще некоторое время жил среди лопарей, а когда состарился, пошел в тундру, да там и остался камнем. Еще до сих пор стоит он на том же самом месте, поэтому и тундра называется Куйвчорр." Конец сказания Филипп Сорванов передал немного иначе. По его словам, когда лопари ранили чудского начальника, он не сдался, а бежал в тундру, где и окаменел. В том же месте, где он бежал, ещё до сих пор виден кровавый след.

Куйва на Сейдозере пользуется особенным почетом со стороны Сейдозёрских лопарей (зимой они живут в Ловозерском погосте). Проезжая на карбасах мимо Куйвчорра, лопари опасаются громко кричать и ругаться из-за боязни, что "Старик" разгневается. К нам они обращались с просьбой, чтобы и мы соблюдали бы возможную тишину вблизи Куйвы. Лопари избегают грязнить воду в Сейдозере, так как "Старик" этого не любит, и в противном случае не даст рыбы. Когда является надобность набрать котёл воды, лопарь никогда не зачерпнёт воду закопченным котлом прямо из озера, как это принято обыкновенно, а зачерпнёт чистым ковшом и потом уже перельёт воду в котёл. Если долгое время стоит дурная погода, лопари говорят: "Старик ноне сердит". Про Павра (повара - прим. авт.) лопари заявляют только, что он стоит себе, вреда не делает, но и сам не любит, чтобы его тревожили. На Сейдозере же находится еще и тундра называемая Непеслогчорр. По лопарскому преданию в этом месте некогда окаменели три колдуньи, мать с двумя дочерями". /Лопарские сейды. В. Визе. Известия Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912 г. № 9 - 10/.

Из легенды становится понятно, что "Старуха" - это сейд, стоящий на одном из островов Ловозера, по всей видимости, на острове Колдун в южной части озера. "Куйва" - темный силуэт на отвесной скале. Кровавый след чудского начальника - известный поделочный минерал эвдиалит, красного цвета. Многие названия гор и речек и сейчас можно найти на топографической карте. В общем, оказывается, что легенда о гибели Чудэ-Чуэрвя хорошо привязана к местности. Планируя свой маршрут перед поездкой в Лапландию, я решил, что было бы интересно попытаться пройти по "следам" этого предания, которое, возможно, передает некоторые реальные события. В средние века действительно имели место столкновения кольских лопарей с захватчиками из Скандинавии. Да и сам горный массив Ловозерские тундры и, конечно же, Сейдозеро давно привлекали меня, как фотографа, изумительными красками нетронутой природы Севера. И вот, наконец, долгожданный отпуск.

До устья Сейдъяврйока, короткой, но очень бурной реки, берущей начало на Сейдозере и впадающей в Ловозеро, мы добирались на лодке целых три дня. Штормовая погода и высокая волна заставили двигаться вдоль изрезанной береговой линии и укрываться за редкими островами, но и это не всегда помогало. Много раз на открытых мысах озера, где от ветра было трудно устоять даже на ногах, приходилось подолгу выжидать затишья, чтобы продолжить путь. Ветер не стихал и короткими, ещё светлыми ночами не менял своего направления, периодически принося заряды мелкого дождя, и тогда всё вокруг скрывалось в свинцовом мареве. Но над Моткой, так саамы называли перешеек между двумя водоёмами, постоянно висел просвет с чистым синим небом, а из котловины Сейдозера, как из гигантской трубы, дул ураганный ветер. По заливам Ловозера гуляли высокие волны. То тут, то там ветер срывал с их пенистых гребней водяную пыль, закручивая её в спиральные вихри, которые носились над бушующим озером. Казалось, что мы разгневали каких-то злых духов, которые не хотят пускать нас на священное озеро.

На остров Колдун в такую погоду путь закрыт. Осмотреть сейд, спасший лопарей от нашествия чужеземцев нам уже не удастся. На Мотке в устье Сейдъяврйока мы спрятали лодку и часть продовольствия на обратную дорогу. Дальше нужно идти пешком.

Раньше, в конце XIX - начале XX в.в., на Мотке находился лопарский погост, состоящий из нескольких веж. Лопари занимались ловом рыбы в южной части Ловозера и на Сейдозере. Уже в довоенное время погост исчез и до начала 80-х годов здесь находился лишь домик телефониста, обслуживавшего линию, идущую вдоль восточной части Ловозёрских тундр. От домика на широкой поляне, поросшей высокой травой и иван-чаем, остался только зарастающий фундамент да телефонные столбы с висящей на них ржавой проволокой. По дороге, ведущей от бывшего погоста через перешеек, мы и вышли на Сейдозеро.

Окружающие кольцом горы не укрывали озеро от ветра, по водной глади гуляла крупная зыбь. Вершины горных уступов скрылись в низкой облачности, а западная сторона озерной котловины едва виднелась в дымке дождя. Дорога вывела нас к небольшому домику и вагончику рядом с берегом. И дом, и вагончик давно используются редкими туристами и местными рыбаками для ночлега. В такую ненастную погоду приятно провести ночь рядом с низкой печкой, чувствовать, как от неё растекается по комнате тепло, и слушать шум дождя за окном. Ночью дождь кончился, но ветер задул так, что вся избушка содрогалась под его ударами, и под утро стало холодно даже в спальном мешке.

Старые стены не выдерживали напора воздуха, и ветер гулял по комнате. Утро принесло некоторое улучшение погоды. Сквозь низкую облачность стало проглядывать солнце. После короткого завтрака, захватив с собой фотокамеру, мы отправились на ближайшую возвышенность осмотреть окрестности. На её вершине местные миссионеры установили двухметровый православный крест, по всей видимости, для изгнания тёмных сил с озера. С обеих сторон креста прикреплены таблички с молитвами. На восточной написано: "Да воскреснет Бог, и разверзнутся врази Его". А на западной - "Кресту твоему поклоняемся Владыко, святое Воскресение Твоё поём и славим". В последствии мы узнали, что в 1998 году в Ловозёрских тундрах произошло землетрясение силой около 4-х баллов, это случилось почти сразу после установки креста на Сейдозере. Вот так и начнешь верить и в Святого Духа, и в нечистую силу. Вокруг креста на влажных подушках пышного ягеля красовались несколько подосиновиков, а на мшистых кочках краснели гроздья брусники. С поросших еловым лесом склонов возвышенности открылся вид на западную часть озера, где на массивной скале, охраняющей вход в ущелье Эльмарайок, угадывалось темное пятно Куйвы.

Куйва - старик, великан, чародей. Его фигура сохранилась на Сейдозере. Она вырисовывается стометровым силуэтом на отвесной скале горы Куйвчорр. Сейчас это место паломничества туристов, а также разных искателей исчезнувших цивилизаций, склонных видеть в Куйве и великана атланта, и автопортрет гиперборейца, и "снежного человека". В погоне превратить желаемое в действительное, различные природные и геологические образования многие принимают за рукотворные памятники исчезнувших цивилизаций и даже следы инопланетных пришельцев. Несколько публикаций на эту тему стали привлекать в Ловозерские тундры большое количество туристов. По берегам некогда заповедного озера стали расти горы консервных банок и бутылок. А вековую тишину, охраняемую Куйвой, всё чаще стали нарушать стук топора и даже треск бензопилы. Туристы бывают разные.

Несколько часов ходьбы по петляющей в тайге тропе вдоль северного берега прекрасного озера - и мы стоим перед высокой скалой. С пологой вершины сползают клочья облаков. С отвесной стены высотой в несколько сотен метров на нас смотрит фигура несомненно человека, легко угадываемая в очертаниях темных пятен и разводов то ли горных пород, то ли наростов лишайников. Похоже, что она застыла в порыве какого-то танца или гнева. Конечно, требуется немного фантазии, чтобы отличить голову, поднятую вверх правую руку, делающую шаг ногу. Можно даже рассмотреть на левой ноге упомянутую в легенде "каньгу" - традиционную саамскую обувь с поднятыми вверх носами. Высота фигуры около ста метров. Многие верят в искусственное происхождение Куйвы, но мы в этом, к сожалению, разочаровались, наверно ожидая увидеть нечто похожее на гигантские изображения на склонах Анд в долине Наска.

Отвес стены неровный. Процессы выветривания постепенно разрушают её, раскалывая на части. У подножья скалы - огромная осыпь из продуктов разрушения. С большой долей уверенности можно говорить о том, сотни лет назад стена с Куйвой выглядела иначе. А вообще, о том, что Куйва имеет естественное происхождение, известно давно. В 1923 году академик А.Е Ферсман обследовал изображение Куйвы, и в своей книге "Воспоминание о камне" он писал об этом: "Как мы убедились во время нашей экспедиции, темная фигура образуется комбинацией лишайников, мхов и мокрых потеков на скалах". Влага на отвесных скалах, скорее всего, берется от тающих сверху снежников, просачиваясь по расщелинам.

Но когда, вспоминая старую легенду, смотришь снизу вверх на огромную фигуру Куйвы, ощущаешь окружающую таёжную тишину, где-то в глубине души просыпается вера в могущество великана-чародея, охраняющего чистоту и спокойствие горного озера. Уходили мы в тишине, разговаривая почти шепотом, отдавая дань уважения к старым традициям, или в тайне боясь разгневать великана.

За время нашей экскурсии ветер немного стих. Во второй половине дня мы собирались перебраться на южный берег озера, в место, где широкими воротами открывается в котловину Сейдозера ущелье Чивруай. Перекусив в приютившей нас избушке, мы собрали рюкзаки и отправились по тропе, теперь уже вдоль восточного берега озера. Здесь расположен залив, закрытый длинной косой, поросшей тайгой. Он называется Малая Сейда и соединяется с Сейдозером (Большой Сейдой) короткой протокой с быстрым течением. Мы обошли залив и оказались у истока реки Сейдъяврйок, упоминаемой в легенде. Повар Чудэ-Чуэрвя обратившись в щуку, бежал от лопарей по этой реке в Сейдозеро. Река в истоке имеет около 15-20 метров в ширину, в этом месте с одного берега на другой перекинут навесной мост на тросах. Он оказался в очень плохом состоянии. Деревянный настил сохранился частично, да и то совершенно гнилой. С правого берега его кто-то дополнил бревном, но всё равно переход по мосту оказался довольно рискованным мероприятием.

От устья реки шла хорошая тропа вдоль всего южного берега озера. Местами она выходила на длинные каменистые пляжи. Здесь был настоящий прибой, сияющие лазурной чистотой волны, шурша мелким гравием, размеренно накатывались на берег. Чистота воды горного озера поражала.

Когда прошли около двух километров вдоль берега озера, наткнулись на ручей, стекающий с плато по крутому каньону. Мы стали подниматься вдоль его правого берега. Это был северный склон горы Нинчурт. В пятистах метрах от устья ручья мы наткнулись на еще одну избушку, решили здесь переночевать, поскольку на берегу озера довольно ветрено. Создавалось впечатление, что таёжная растительность здесь более пышная, чем на противоположном берегу озера. Заросли черничника достают колена, а по берегам реки - густое разнотравье. Видимо из-за северной экспозиции склонов здесь более влажно.

На следующий день мы осмотрели устье реки Чивруай. По саамской легенде здесь должен был находиться сейд, в который превратился колдун - повар Чудэ-Чуэрвя, когда убегал от преследовавших его лопарей. Но никакого сейда мы так и не нашли. В этом месте часто останавливались туристы, на берегу была сложена баня из крупных валунов. Возможно, что и сейд постигла участь быть вложенным в банную печку.

Но, осматривая в бинокль окрестные склоны гор, я обнаружил на высоте около 400 метров несколько каменных сооружений в том месте, где крутой подъём плавно переходит в плато. Уже через час, оставив внизу рюкзаки, мы карабкались по склону Нинчурта. С собой захватили только фотокамеру, штатив и, на всякий случай, верёвку. От устья ручья мы стали подниматься вверх по ущелью по петляющей среди деревьев тропе. Черника и голубика в горном криволесье до того обильна, что местами кустарнички были сплошь усеяны крупными ягодами. Казалось, что ягод больше чем листьев.

Ручей образует каньон с невысокими скальными уступами, с которых он струится небольшими водопадами. Идти по дну ущелья тяжелее и дольше, поэтому мы стали подниматься напрямик по склону горы, оставив ущелье с ручьём слева от себя. Быстро миновали границу леса и оказались на плато, полого уходящем к вершине Нинчурта. Чем выше мы поднимались, тем всё шире открывался изумительный вид на огромную чашу Сейдозера, окаймлённую горными уступами. Ручей, перед истоком которого мы оказались, собирает воду из небольших заболоченных участков на пологом склоне горы. По-видимому, здесь долгое время находился снежник, дававший ручью основное питание, но в это жаркое лето он растаял, обнажив кулуар, усыпанный валунами и каменными блоками, ступенчатым сбросом переходящий в ущелье. На вертикальных стенках ступеней сразу обратили на себя внимание странные знаки, выбитые в камне. При первом взгляде, создавалось впечатление, что кто-то пытался колоть монолиты на каменные блоки на высоте 300 - 400 метров над уровнем озера.

Большинство знаков были прямолинейные, начинались прямо с верхней кромки камня. Причём в верхней части они были чуть шире, чем в нижней. Можно сказать, что они слегка сужались в направлении сверху вниз. Некоторые линии внизу плавно изгибались. Мы нашли несколько более сложных знаков. Они начинались не от верхней кромки камня, а целиком располагались на стенке и от прямой вертикальной борозды были сделаны несимметричные слепо заканчивающиеся ответвления. Сечение выбоин трапециевидное, глубина достигает 1,5 см, ширина от 5 до 10 см. Сделаны они, вероятно, инструментом, похожим на долото или что-то вроде плоского керна. Местами, кажется, даже просматриваются следы, оставленные инструментом.

Мы долго рассматривали странные знаки, переходя от одного к другому. Может быть, это геологи когда-то делали выборки минералов? Но различие в формах знаков, их количество и расположение как-то не вяжутся с возможными геологическими изысканиями, по крайней мере, это можно будет легко выяснить. А может быть их выбивали шаманы в ритуальных целях? Уже дома, рассматривая снимки, я подумал, что эти знаки могут быть и рунами, которые встречаются в скандинавских странах. Руны известны как форма древнего письма северных народов - выразительные, отделенные друг от друга знаки, - выбитые или вырезанные в дереве, камне, металлических изделиях. Считалось, что они обладают магическими свойствами, а потому высоко ценились за их способность служить амулетами и в качестве заклинаний. Каждая руна имеет имя и собственную символику, выходящую за пределы её фонетики и буквального смысла.

Вот что пишет в своей книге "Руны" Анна Кайа. "Каждая руна с глубокой древности обладала собственным именем и специфическим значением. Иными словами, для описания отдельного рунического знака использовались определенные объекты или понятия. Верно и обратное: каждая руна сама по себе представляет определенное понятие или свойство, которое проявляет себя через определенные специфические процессы. Тут ясно прослеживается двойственная природа рун: с одной стороны, некие процессы и понятия описывают данную руну, с другой - при более глубоком изучении этой руны не только становится яснее суть этих предметов или процессов, но и сами они находятся или ложатся в отведенное место в общей картине бытия. Таким образом, каждая руна воплощает в себе определенный аспект, свойство или проявление существования, или, как рассматривает это современная теория рун, тот или иной архетип реальности.

Каждая отдельная руна или сочетание рунических знаков служат отражением какой-либо внутренней структуры реальности. Каждая руна является символическим хранилищем неких знаний и понятий. Так как внутренняя структура реальности находится в постоянном движении, отражающие эту внутреннюю структуру руны также способны изменяться, приобретая новое содержание и обогащаться новым смыслом. Особая связь каждой руны с определенным предметом или свойством позволяет, составляя комбинации рунических знаков, описать или исследовать каждый из аспектов мироздания. При составлении подобных комбинаций руна выступает как инструмент познания, а если рассматривать её в качестве символа, то она является аналогом реальности. То есть комбинация рун как аналогов реальности способна отражать совокупность каких-либо событий". (Руны. Сост. Анна Кайа, М.: Локид, 1998).

Если это действительно руны, то удивляют их огромные размеры. Да и сами знаки, кроме прямолинейных, я так и не смог как-либо сопоставить с теми, что встречаются и расшифровываются в литературе. Простой линейный знак формы "I" можно интерпретировать как руну Is - на русский язык переводится как "лед". Древнеанглийская руническая поэма сообщает об этой руне следующее:

Искристым огнём лягут иней и лед по зиме На дороги богов и людей. Не сдержать ледяного потока, струящего мудрость веков. Помни, однако, что Is лишь задержать Может то, что грядет, не развеять.

Руна Is символизирует первозданный лед и может быть представлена образом ледника, воплощающим в себе застывшее движение. В самом понятии льда заложено представление о таянии и новом превращении его в воду. С другой стороны, медленно надвигающийся ледник выступает как сила, практически непреодолимая. Таким образом, эта руна означает остановку, "замораживание" какого либо процесса или движения. Считается, что посредством Is можно приостановить, но не устранить совсем, какие-либо негативные процессы или явления, так или иначе затрагивающие жизнь человека. Например, можно приостановить развитие болезни. Визуализируя графическую форму руны Is, можно выиграть время для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Полагают так же, что руна Is может использоваться для завершения начатого дела, для восстановления гармонии в мире и для защиты. Анна Кайа в своей книге "Руны" пишет, что с руной Is связаны средневековые легенды духовно-рыцарских орденов, согласно которым именно в ледяной пещере, где-то в недоступных, лежащих у края света горах, находится источник универсальной жизненной силы, "эликсира бессмертия". Не в этом ли ущелье рождается этот источник, и что пытались сохранить или "заморозить" таким сочетанием рун неизвестные авторы? Вариантов толкований "ветвистых" рун я так и не нашел. Больше всего эти знаки похожи на "огам" - один из самых древних видов письменности. Основой огама является вертикальная линия - "друим". К ней прикрепляются все написанные знаки с одной или с другой стороны, или пересекая саму линию. Знаки огама записывались сверху вниз по вертикали, редко - по горизонтали. Только вот распространен этот вид письменности был в Ирландии и на западе древней Британии. Всего линейных знаков при беглом осмотре я насчитал семь, "ветвистых" - три. Причём, нашелся один, уходящий в землю. Зная как медленно образуется почвенный покров в условиях горных тундр и пустынь, предварительно можно сказать, что им не 10 лет. Следы инструмента и ровные кромки выбоин не смогли бы так сохраниться. Тем более порода не такая твёрдая. Скорее всего, они не старше петроглифов, которые мы видели три года назад в заброшенном селении Чальмны-Варрэ на реке Поной, а их возраст - 4000 лет. Конечно, для точного определения их нужно осмотреть специалисту. Интересно, связаны ли как-либо эти знаки с легендой о гибели Чудэ-Чуэрвя? Не исключено, что косвенно - да. Колдуны, нашедшие смерть в этих горах, были пришельцами из западных стран. Но и по сей день в окрестностях Ловозера ходят слухи об обрядах, издавна отмечаемых на горном озере местными шаманами. Удивительно, что этими знаками до сих пор не заинтересовались археологи. Закончив осмотр и съёмку знаков, мы прошли по склону горы в направлении ущелья Чивруай. Крутой подъём на высоте около четырёхсот метров над уровнем озера закончился небольшой пологой долиной, похожей на огромную террасу, которая далее снова круто уходила ввысь приблизительно на 600 метров. Дальше склон плавно переходил в холмистое плато. На краю пологой долины, откуда открывается замечательный вид на западную оконечность Сейдозера и Ловозеро, мы нашли три сейда - каменных гурия, высотой в человеческий рост, сложенных из плоских камней и отстоящих на расстоянии около километра друг от друга. При рассмотрении в бинокль окрестных склонов, обнаружили подобный гурий и на другой стороне ущелья Чивруай, опять же в месте, где крутой склон начинает переходить в пологую равнину плато. Похоже, что подобные гурии установлены вокруг всего Сейдозера на примерно равном расстоянии. Кто и когда и установил их здесь? Не теми же ли руками выбиты странные знаки на горных уступах? Для какой цели были созданы эти молчаливые памятники? Осмотрев сейды, мы продолжили подъём на Нинчурт и спустя час были уже на пологой вершине горы у венчающего её геодезического знака. Отсюда можно одним взглядом окинуть всё Ловозеро, хорошо видны Панские тундры, ближние отроги Кейв. Тем временем на плато поднялся сильный и холодный ветер, и мы поспешили вниз. Спускаться стали прямо по небольшому ущелью, вдоль которого мы и поднимались. В том месте, где ещё недавно лежал снежник, дававший начало ручью, все камни были покрыты подушками изумрудно-зелёного мха. Вода сочилась среди камней, а ниже по ущелью уже протекал небольшой ручей с водопадиками. Мы прошли через каменные ворота ущелья, по склонам здесь уже растёт лес, и вскоре оказались около места, где оставили свои вещи. На ночлег мы снова вернулись в избушку. Вскоре в чугунной печке затрещал огонь, мы приготовили ужин и разложили на дощатых нарах спальные мешки. Слушая, как порывы ветра проносятся по вершинам елей и как шумит прибой, доносящийся с Сейдозера, засыпать было удивительно уютно и тепло. Мы ещё несколько дней провели в Ловозерских тундрах. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, поднялись до перевала по ущелью Чивруай. Побывали на озере Райявр, лежащем в красивейшем "цирке" с высокими скальными уступами. Но короткий отпуск подходил к концу. И последний день перед отъездом мы решили провести на берегу Ловозера. Утром были приятно удивлены хорошей переменой погоды. Ярко светило солнце. На небе ни облачка. И ветер, этот порывистый ветер, который ни разу не оказался попутным, изводивший нас почти две недели, наконец-то стих. Стоял штиль. Только лёгкая рябь местами нарушала спокойствие зеркальной глади озера, которое отражало теперь и ясное голубое небо, и берега с острыми вершинами елей. Тишина окутала всё. Казалось, что уши заложены ватой, и даже собственный голос звучал как-то глухо. В течение всего дня небо оставалось безоблачно чистым. Только под вечер на севере и западе образовались редкие перисто-кучевые облака. Был прекрасный закат. Небо окрасилось во все оттенки красного, желтого, фиолетового цветов. В полный штиль небо отражалось в зеркальной глади залива, повторяя фантастические разводы окрашенных в лиловые и кремовые тона облаков. Солнце постепенно опускалось за зубчатый край елового леса. Я то и дело выскакивал на берег с фотоаппаратом, и всё снимал и снимал один и тот же пейзаж, с постоянно меняющим свои краски закатным небом. Когда солнце окончательно скрылось и яркие краски стали постепенно затухать, уступая место надвигающимся сумеркам, я почему-то подумал, что после такого тихого дня должно быть северное сияние, и в шутку сказал Тане, что сегодня мы его увидим. Хотя в это время года сияние бывает крайне редко.

Мы долго сидели у костра, пили чай, постоянно подкидывая сухие еловые ветки в огонь. На безоблачном небе высыпали звезды. Сильно похолодало. Потрескивание костра было единственным звуком в окутавшей нас тишине. Перед тем как ложиться спать, я напоследок всё же вышел на берег озера осмотреть небо. На западе тут же обратило на себя внимание странное образование, похожее на большое прозрачное облако, даже скорее дымку серебристого цвета с едва уловимым зеленоватым оттенком. Оно находилось на закатной стороне неба и вначале казалось, что это облако в высоких слоях атмосферы, на которое попал свет от заходящего солнца. Но оно плавно меняло свои очертания и росло расширяющейся лентой всё выше, поднимаясь к зениту. По нему стали пробегать сполохи, и стало ясно, что это северное сияние. Я тут же позвал Таню, а сам стал лихорадочно устанавливать на песчаном берегу озера штатив с фотоаппаратом. Тем временем лента сияния, достигнув зенита, стала менять свои очертания, в северо-западной части свет стал ярче. Из ленты стали формироваться отдельные яркие лучи, они быстро поднимались к зениту, и через некоторое время перекинулись на восточную часть неба. После этого они расплывались, превращаясь в широкие полосы, тускнели, и позже стали различимы только тогда, когда по ним пробегали сполохи. Тем временем, на севере в небе возникали новые лучи, из которых образовался размытый воздушный занавес, медленно переливающийся зеленовато-серебристым светом. Но эти сияния были уже не столь интенсивные. Казалось, что какой-то тонкий эфир растекается по небу, пробегая по звёздам лёгким серебристым ветром. Я сделал несколько снимков, пытаясь запечатлеть наиболее яркие сияния. Когда, уже далеко за полночь, мы забирались к себе в палатку, по небу ещё пробегали редкие сполохи. Укутавшись в спальный мешок, я еще долго не мог заснуть. Перед глазами проплыли темный силуэт Куйвы, высокий сейд на склоне горы, странные знаки на скалах, сполохи северного сияния. Я думал как удивительно хорошо сохранился этот уголок в окружении "цивилизации", еще не утратив в себе первозданной чистоты. Пройдет ещё немного времени и в районном центре поселке Ловозеро откроется красивый туристический центр, построенный в виде сказочного деревянного терема. Быстрый катер за пару часов доставит неотягощенных материальными проблемами туристов до Мотки-губы. Гиды-экскурсоводы проведут их по проложенным дорожкам на некогда заповедное озеро, где как музейные экспонаты можно будет осмотреть сейды, Куйву, древние письмена. По спокойной глади озера заскользят прогулочные лодки. Ну и, конечно же, охота и рыбалка. Ах, как вкусна сейдозерская форель… Не это ли пытаются приостановить, "заморозить" таинственные заклинания на скалах Сейдозера? Не это ли, как непреодолимая сила ледника, постепенно надвигается на горное озеро? Сохранит ли Сейдозерские тайны создаваемый там заповедник? Завтра нас ожидала долгая дорога домой, наполненная легкой тоской по прекрасному северному краю. Когда-нибудь мы вернёмся сюда со жгучим желанием еще раз вдохнуть в себя холодной свежести северной тайги, но удастся ли еще раз прикоснуться к тайнам горного озера? Август 2001 г.

Виталий Горшков

Педагогическая мастерская

Озерова Г.И., учитель начальных классов СОШ №3 г. Мурманска

Водоемы Кольского полуострова
Учебный материал к интегрированному краеведческому курсу в содержании начального общего образования

г. Мурманск, 2007 – 2008 уч. г.г.

На Кольском полуострове 111609 озер и 18209 рек длиной более 100 м.

Озера нашего края в основном мелкие, ледникового происхождения. Питаются озера подземными ключами, впадающими речками, талыми водами. Цвет воды в горных озерах чаще всего голубой с различными зеленоватыми оттенками. Крупные озера - Имандра, Умбозеро и Ловозеро лежат в глубоких котловинах и имеют вытянутую форму.

Имандра - озеро в юго-западной части Кольского полуострова.

Площадь 876 км 2 . Глубина до 67 метров.

Свыше 140 островов, крупнейший - Ерм (26 км 2). Впадает около 20 притоков, в том числе река Белая; вытекает река Нива.

Озеро разделено узкими протоками на три основных части:

• Большая (Хибинская) Имандра (площадь 328 км 2 , длина около 55 км, ширина 3-5 км),
• Экостровская Имандра (351 км 2)
• Бабинская Имандра (133 км 2).

Ловозеро - четвёртое по величине озеро в Мурманской области, расположенное в центре Кольского полуострова, также считается центром русской Лапландии.

На западе ограничено горным массивом Ловозерские тундры. Относится к бассейну Баренцева моря, связывается с ним рекой Вороньей, которая вытекает из озера.

Реки Кольского полуострова делятся на четыре основные группы:

1. полуравнинные (Поной, Варзуга, Стрельна),
2. реки-каналы (Нива, Варзина, Колвица),
3. озарного типа (таких большинство, например Восточная Лица, Рында, Умба, Дроздовка),
4. горного типа (Малая Белая).

Русла рек сложены скальными породами в сочетании с валунами, галькой, иногда песком. Выходы твердых кристаллических пород или вымытые из ледниковых отложений крупные камни образуют пороги и водопады.

На востоке полуострова реки располагаются радиально. Они берут начало на возвышенностях центральной части и в верховьях имеют значительный уклон; в среднем течении протекают по равнине; перед впадением в море прорезают плато: в этих местах они бурны, порожисты, уклон резко возрастает.

Реки центральной части полуострова - чисто горные, с большим количеством камней, быстрым течением и разнообразными порогами - малопригодны для водных путешествий. Они быстро выходят из берегов и так же быстро возвращаются к обычному уровню, в дождливую погоду их трудно перейти вброд. Часто реки уходят в рыхлые наносы и появляются на поверхности в новом месте. Болотные воды не принимают большого участия в питание горных рек, поэтому вода в них необыкновенно прозрачная. Зимой реки на одних участках не замерзают, а на других промерзают до дна, образуя наледи: вода, вытесненная льдом, течет по его поверхности, разливаясь в ширину и подмерзая. Иногда образуется большое количество донного льда, заполняющего русло и вызывающего зимний паводок. Зимой даже на мелких речках вода может подняться больше чем на метр. Если при зимнем паводке наступят сильные морозы и установится нормальный ледяной покров, донный лед постепенно тает, вода возвращается к нормальному уровню, а поверхностный лед остается висеть, местами оседая и ломаясь. Такие торосы часты на реках Кольского полуострова.

Интересны реки западной части полуострова: в большинстве это короткие и очень бурные протоки между озерами.

Основным источником питания рек Кольского полуострова служат талые снеговые воды, составляющие до 60% годового стока. Весеннее половодье длится 2-2,5 месяца (май-июнь), после чего реки сильно мелеют. Уровень воды в них, а следовательно, и проходимость их сильно зависит от летних дождей. Большинство рек полуострова резко меняет свой характер в зависимости от того, сколько выпадает осадков в летний период. При увеличении количества воды некоторые пороги становятся легкопроходимыми, другие же, наоборот,- более опасными. В сухое лето многие малые реки и верховья больших напоминают булыжную мостовую.

Река Поной берет начало в западных острогах Кейв, тянется по Ловозерской тундре и впадает в горло Белого моря. Единственная крупная река Кольского полуострова, текущая в выдержанно широтном направлении.

Характер реки переменчивый. Пороги чередуются с плесами и песчано-галечными отмелями. В верхнем течении река Поной протекает по болотистой равнине в низменных болотистых берегах. В среднем течении многочисленные притоки реки Поной расчленяют плато на ряд холмов и гряд. На последних 110 км к устью долина реки приобретает характер каньона с крутыми скалистыми берегами высотой от 30 до 50 м.

Река Кола от финно-угорского кульйок - рыбная река. Вытекает из озера Колозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Длина реки 83 км.

Площадь бассейна 3 850 км 2 . Исток реки расположен на выходе из Колозера, проходит через Пулозеро, впадает в Кольский залив Баренцева моря. Питание в основном снеговое. Половодье в мае-июле. Средний расход воды 40 м 3 /с. Сплавная в нижнем течении, порожистая. Крупнейшие притоки Кица, Орловка (справа) и Тухта, Медвежья (слева). Населённые пункты на реке: Кола, Молочный, Выходной, Шонгуй, Магнетиты, Кильдинстрой, Лопарская, Кица, Тайбола, Пулозеро.

Река Тулома - одна из крупных рек Кольского полуострова на западе Мурманской области. Длина реки - 64 км, площадь бассейна более 20 тысяч кв. км.

Длина 64 км. Площадь бассейна 6 250 км 2 . Исток реки расположен на выходе из озера Нотозеро, впадает в Кольский залив. В бассейне реки свыше 5 000 озёр, на реке - многочисленные пороги. Питание в основном снеговое и дождевое. Половодье в мае-сентябре. Средний расход воды 241 м 3 /с. Покрывается льдом в конце декабря - феврале. Ледоход в апреле - начале июня. Сплав леса. Крупнейшие притоки Печа (справа) и Пяйве (слева). В старину через Тулому лежал путь из северной Финляндии к Северному Ледовитому океану: по реке Нота или по реке Лотта до озера Нотозеро, а из него по Туломе - в океан. Населённые пункты на реке: Кола, Мурмаши, Верхнетуломский, Тулома.

На Туломе две гидроэлектростанции: Верхнетуломская ГЭС и Нижнетуломская ГЭС образующие соответственно Верхнетуломское и Нижнетуломское водохранилища.

Верхнетуломское водохранилище образованно плотиной Верхнетуломской ГЭС на р. Тулома.

Заполнено в 1964-65. Площадь 745 км2, объём 11,5 км3, длина 85 км, наибольшая ширина 20 км, средняя глубина 15 м. Уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м, оно осуществляет многолетнее регулирование стока. Создано в интересах энергетики, лесосплава и водоснабжения. Рыболовство (сёмга, кумжа, хариус, щука, сиг).

Ковдозерское водохранилище, (Княжегубское) , на р. Ковда.

Образовано плотиной Княжегубской ГЭС в 1955 - 57 гг. В подпоре - озёра Ковдозеро, Сенное и др. Пл. 608 км 2 , объём 3,44 км 2 , длина 60 км, наиб. ширина 38 км. Осуществляет частичное многолетнее регулирование стока; колебания уровня до 3,5 м.

Серебрянское водохранилище образовано в 1970 - 72 г.г. плотиной ГЭС на р. Воронья.

Площадь 556 км2, объём 4,17 км2, Длина 157 км, наибольшая ширина 20 км, средней глубиной 7,5 м. Осуществляет многолетнее регулирование стока, уровень водохранилища колеблется в пределах 6 м.

Лапландский заповедник.

Лапландский государственный природный биосферный заповедник

Расположен в центре Кольского полуострова, в зоне северной тайги. Площадь одного из крупнейших в Европе заповедника 2784,35 кв. км. Такая территория образовалась в результате расширения заповедника на северо-запад в 1983 году.

Лапландский заповедник был основан Решением Ленинградского облисполкома 17 января 1930 года с целью охраны и изучения северной тайги и горных тундр, а также сохранения популяции дикого северного оленя, которого к тому времени оставалось на Кольском полуострове считанные десятки экземпляров.

Одним из инициаторов организации заповедника и его первым директором был Герман Михайлович Крепс. Со дня основания заповедника и до последнего дня своей жизни здесь проработал ученый эколог Олег Измайлович Семенов-Тян-Шанский (1906-1990 годы).

В период Отечественной войны (1941-1945 годы) заповедник почти не функционировал. В 1951 году вместе с рядом других заповедников Лапландский заповедник был закрыт. Благодаря усилиям О.И. Семенова-Тян-Шанского, в 1957 году заповедник был восстановлен в прежних границах.

В 1985 году Решением Международного Координационного Центра ЮНЕСКО Лапландскому заповеднику присвоен статус биосферного, и он был включен во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов. В России сейчас 22 биосферных заповедника. Основная задача биосферных резерватов - сохранение биологического разнообразия и глобальный экологический мониторинг.

Почти вся территория Лапландского заповедника, кроме небольшой восточной части, подверженной влиянию промвыбросов комбината Североникель, представляет нетронутую первозданную природу.

На территории заповедника нет населенных пунктов, дорог. Охрана заповедника осуществляется государственной инспекцией, которая состоит в штате заповедника. Помимо отдела охраны организационно заповедник состоит из научного отела, отдела экологического просвещения, отдела обеспечения основной деятельности и администрации. Весь штат заповедника составляет 50 человек. Управление (офис) находится в г. Мончегорске.

Климат в заповеднике приморский субарктический: длинная, на довольно теплая зима со средней температурой января - 12,3 С. Снежный покров достигает 130 см и лежит 160-200 дней. Лето короткое и прохладное, средняя температура июля 14,1 С. Частые сильные ветры. Средний уровень осадков 490 мм.

По заповеднику проходит водораздел Белого и Баренцева морей. Рельеф заповедной территории сильно пересеченный, включает 5 отдельных горных массивов с высотами от 600 до 1114 метров, восемь озерно-речных систем, несколько рек от истока до устья протекают по заповеднику. Леса занимают 52% территории заповедника, скалы и горные тундры 36%, озера и реки 4%, остальное березовое криволесье и болота.

Одна из основных ценностей заповедника - девственные старовозрастные леса. Возраст некоторых лесных массивов, появившихся после схода последнего ледника, три, пять и даже десять тысяч лет. В развитие их на протяжении всего этого времени не вмешивались никакие силы кроме природных. Возраст деревьев в этих лесах достигает 400 - 500 и даже 600 лет, высота их достигает 30 метров, а диаметр ствола 70 сантиметров. Это уникальное явление для таких высоких широт. В Европе почти не осталось подобных лесов природного происхождения. В лесах заповедника преобладают хвойные породы: сосна Фриза и ель сибирская. Встречаются редкие для Кольского полуострова еловые ягельники и сосновые боры паркового типа.

По данным последней инвентаризации в заповеднике насчитывается 559 видов сосудистых растений, 231 вид мхов, 115 видов лишайников, 209 видов шляпочных грибов. Из сосудистых растений, произрастающих в заповеднике, 5 видов занесено в Красную книгу России: вудсия альпийская, полушник озерный, кизильник киноварно-красный, калипсо луковичная, пальчатокоренник Трашнштейнера.

В заповеднике обитает 31 вид млекопитающих, в том числе: дикий северный олень, лось, бурый медведь, волк, лисица, куница, ласка, норка американская, росомаха, бобр европейский, заяц беляк, белка, ондатра, норвежский и лесной лемминги и другие.

Благодаря охранным мероприятиям, прекрасно себя чувствует крупнейшее в Скандинавии стадо дикого северного оленя, численность его сейчас более 1000 голов. Европейский бобр, популяция которого на Кольском полуострове была уничтожена еще в 19 веке, был реакклиматизирован в Лапландском заповеднике 60 лет назад, численность его стабилизировалась.

Птиц, живущих постоянно в заповеднике и гнездящихся здесь, перелетных и отмеченных на пролете, насчитывается 198 видов.

Более половины гнездящихся в заповеднике птиц являются перелетными и на зиму улетают в Западную и Южную Европу: краснозобая и чернозобая гагары, кряква, чирок-свистунок, гоголь, лебедь-кликун, гусь-гуменник, горихвостка, дрозды рябинник и белобровик, мухоловка-пеструшка, чечетка обыкновенная, дербник и другие. В Экваториальную Африку улетают на зиму некоторые певчие птицы.

В заповеднике живут два вида рептилий: гадюка и живородящая ящерица, - и один вид амфибий - лягушка травяная.

Из 15 видов рыб, обитающих в заповеднике, 6 принадлежат к семейству лососевых, распространенными являются щука, окунь, сиг.

Заповедник является практически единственным местом на Кольском полуострове, где еще обитает в некоторых реках и ручьях жемчужница европейская - моллюск, занесенный в Красную книгу России.

Литература:

1. Кошечкин Б.И. «Жемчужина в ладонях Лапландии». - Ленинград, «Гидрометеоиздат», 1985 г.
2. Третье издание «Большой советской энциклопедии» (БСЭ), выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969 - 1978 годах.
3. Аблаева З.Х. «Лихеноиндикационное картирование Лапландского заповедника». - Мурманск: Кн. изд-во. 1981.
4. Катаев Г. Д. «Фауна Лапландского заповедника».