Вулкан Охос-дель-Саладо, который находится на границе между Чили и Аргентиной, является самым высоким на планете и в то же время одним из самых «ленивых» и неактивных. Это действительно самый высокий вулкан на Земле, а также вторая по высоте вершина Латинской Америки, уступившая место лидера лишь горе Аконкагуа.

Пик вулкана Охос-дель-Саладо находится на аргентинской территории, высота горы достигает 6 893 метров. На запад от вулкана и до самого побережья Тихого океана простирается самая засушливая пустыня планеты – .

Вулкан давно уже считается потухшим и неактивным, за все время наблюдений за горой не было ни одного значимого извержения. Однако иногда Охос-дель-Саладо все же проявлял характер и изредка наблюдалась пассивная вулканическая деятельность. Например, в 1937, 1956 и 1994 годах были зафиксированы незначительные выбросы водяного пара и серы из жерла вулкана.

Покорить высочайший вулкан планеты удалось лишь в 1937 году польским альпинистам Яну Щепаньскому и Юстину Войжнису. Интересно, что по дороге к вершине поляки обнаружили несколько жертвенных алтарей, история которых восходит еще к цивилизации инков. Видимо, у древних американцев вулкан почитался как священная гора и служил местом принесения жертв.

Еще один интересный факт – в 2007 году Гонсало Браво, чилийский спортсмен-автогонщик, сумел на подвергшейся соответствующей модификации Судзуки Самурай подняться по склону вулкана Охос-дель-Саладо на высоту в 6 688 метров, именно тогда был поставлен мировой рекорд по подъему на высоту для автомобилей. Сегодня вулкан по-прежнему не склонен к активной деятельности, зато привлекает внимание живописными склонами, интересной историей и целой коллекцией рекордов.

Вулкан Охос-дель-Саладо — ФОТО

Информации в русскоязычном интернете об Охосе мало. Постараюсь восполнить этот недостаток.

Общая информация. Описание на Summitpost.org
Охос дель Саладо, 6893 м (Ojos del Salado) - высочайший вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки - после горы Аконкагуа. Потухший вулкан в пустыне Атакама на границе Чили и Аргентины (восходить на него можно с обеих сторон).
Мы поднимались с чилийской стороны.

Подготовка.

Пермит.

Пермит нужен. Получить его нужно онлайн заранее, на сайте организации difrol (AUTORIZACIONES - expediciones de andinismo) , которая занимается приграничными вопросами. Писать письма нет смысла, не отвечают. Нужно зарегистрироваться на сайте и заполнить заявку, после чего в течении суток приходит ответ. В графе фамилий участников лучше сразу через запятую написать национальность и номер паспорта.

После, дифрол присылает красивый пдф-файл на почту. Его нужно прочитать и понять (письмо на испанском), возможно, это еще не пермит - всего ли достаточно, или необходимы еще какие-то дополнительные сведения. Дифрол - это государственная организация, поэтому могут долго или вообще не отвечать. Если в течении суток - двух не отвечают, надо им звонить, и спрашивать, “где мой пермит”, тогда они нажимают кнопку “отправить письмо “. Пермит делается быстро, но лучше сделать его заранее, за месяц, например.
Наша ситуация. После заполнения формы на сайте, пришло письмо, - напишите номера паспортов и национальность. Написал. После долгого молчания, звоним им (я был уже в Сантьяго):

Добрый день, ждем от вас пермит на почту, а он все не приходит.
-Так я же отправила вам письмо!
-Писем не приходило, отправьте еще раз, пожалуйста.
-Да? Ну ладно, отправляю еще раз.
Через несколько минут пермит был у меня на почте.
Но это еще не все.

В самом пермите написано испанским по белому - рекомендуем (не обязуем) также в городе Копиапо прийти в офис (intendencia) и сообщить о своей экспедиции. Что сделаешь, бюрократия.
Прилетаем в Копиапо, иду в этот офис. Там девочка квадратными глазами смотрит на меня, звонит куда-то, что-то уточняет, и говорит - вам нужна еще одна справка на справку, но сейчас мы ее выдать вам не можем,у нас нет печати, приходите через два часа, мы что-то придумаем. Видимо, никто в этот офис не ходит и этим делом не занимается. Благо, пришел через два часа, и мне прямо с порога выдали еще одну бумажку, что теперь-де, у нас уже совсем официальная экспедиция. Делаю две копии обоих пермитов, и с чистой совестью засовываю их в рюкзак, чтобы никому и нигде их больше не показывать и потом сжечь их в костре.

Единственное место, где этот пермит могут спросить - это чилийская таможня, на трассе в сторону перевала Сан Франциско. Также в теории его могут спрашивать на лагуне Верде периодически приезжающие туда таможенники. Так что лучше все же пермит иметь.

Пермит бесплатный! До 2016 года необходимо было платить 160-200$ с человека отдельной организации, за поддержку чистоты маршрута (или для других каких-то целей, это прописывалось и в пермите), однако сейчас по каким-то неизвестным мне причинам эту плату отменили, и ее никто и нигде не требует.

Аренда автомобиля.

Формат восхождения на Охос предусматривает наличие автомобиля, внедорожника 4х4 (весь маршрут - 600 км Копиапо - Копиапо). C машиной очень удобно - относительно неограниченный вес еды и вещей, почти нигде не надо таскать рюкзаки. Все потому, что вся пешеходная часть проходит радиалками. Единственное место, где надо нести рюкзак - это от приюта Атакама до приюта Техос (с 5200м на 5800м). Однако, если у вас железные… нервы, большой опыт вождения по косым песчаным серпантинам с углом уклона дороги до 30°, и в данный момент на “дороге” нет снега, то вы можете доехать до Техоса и даже до высоты 5900м.

Где арендовать?
В Копиапо несколько около десятка контор. Херц, алами, локализа, эконорент и прочие - из крупных мировых компаний. Также есть несколько более мелких местных компаний.

Интересный момент - для аренды все эти большие компании требуют только кредитную карту, никак не дебетовую. Несколько контор мне отказало, когда я говорил, что у меня карта дебетовая. Однако, как выяснилось, понятия эти в нашей стране и в Чили сильно отличаются. Так, моя дебетовая карта Альфа банка, в Чили считается кредитной, а местные дебетовые карты не имеют cvv кода и с их помощью нельзя ничего купить через интернет.

Изначально, я арендовал машину в локализе, предварительно я уточнил про карточку, мои права, и возможность оплатить наличными. На все получил положительный ответ. Хорошо, забронировал Тойоту хайлюкс 15 года, турбодизель, 2,4л (и дописано - “или подобная”). Мне сказали, что в аэропорту я забрать не смогу, приезжайте в офис. Ок, приезжаю в офис - “ ой, а машина в аэропорту, но вы подождите, сейчас мы ее прогоним. И простите, Тойоты нет, только Ниссан нп300, 16го года. И инструментов мы вам никаких не дадим, идите и купите”.

Ладно, говорю, вы погодите, как-то мне это не очень нравится.
Зашли в соседнюю контору, O’Carroll. Владелец конторы - Кристиан, нормальный мужик, честный и деловой. Тойота имеется, стоит дешевле, и еще впридачу кучу плюшек: три (!) запасных колеса, домкрат, лопата, тент для багажника, веревка, инструменты для смены колес, две канистры и полный бак топлива. Кроме того, бак можно возвращать пустым. Наперед скажу, что одной 20 литровой канистры было бы достаточно.Еще хотели взять цепи на колеса, но не нашлось цепей на диаметр наших колес. Время возврата машины свободное - “ты мне позвони, когда будешь в Копиапо в субботу”.

Заполнили договор, уточнил про страховку, что и как работает.
Гарантией является банковская карта, в случае самой плохой аварии, когда машина уже не подлежит ремонту, с карты снимается 700000 песо (примерно 1100$). Остальное, как я понял, покрывает страховая компания. В случае, если виновник ДТП не вы, то берутся все данные виновного водителя, и уже после контора сама все решает, деньги с карты не снимают. В остальных случаях, решается либо лично, без участия страховой компании (ударил машину, поехали в мастерскую, узнали сколько стоит ремонт, дал наличными в руки), либо по прайсу страховой компании снимают с карты (обычно в несколько раз больше).

Нюансы по машине.

• Машину брать 4х4 обязательно, дорога местами совсем не очень. В лагере Атакама видели машины только следующие - Тойота хайлюкс разных годов выпуска, Ниссан нп300, фолькс амарок и митсубиши л200 (хотя Кристиан почему-то ругал эту машину).
• Машина дизель - это, говорят, для высоты хорошо (там вообще практически все дизеля пикапы).
• Антигель для топлива (для низких температур) не использовали, проблем не было.
• Шины на высоте не спускали, нигде. Возможно, у прошаренного Кристиана колеса уже немного подспущенны специально, не знаю. Но он сказал, что спускать не нужно. Того же мнения придерживался один мой знакомый, большой любитель бездорожья.
• Объем двигателя - 2,4 л. Часто на подъемах, будучи гружеными, мощности не хватало; иногда даже стартануть на первой передаче при небольшом уклоне вверх бывало сложно, приходилось набирать обороты со сцеплением. В оправдание сказать, на пониженных передачах с мощностью у нее было все прекрасно. Лучше, конечно, трех-литровую брать, но такую мало где можно найти.
• На трассе спокойно ехала 140-160км/ч.
• В этой машине не было блокировки дифференциала, что могло пригодиться.
• Машина удобная, за время поездки карданы не отваливались, колеса не менялись, вообще ни одной проблемы не возникало.
• Расход топлива был взят с запасом, 15л на сотню. Реальный расход был ниже. На трассе, с обычной скоростью 120-130 км/ч ела 11,5 литров на сотню. Реального бездорожья всего 15 км, а применение пониженной передачи и того меньше - 4-5 км.

Также у Кристиана спросил про покупку бутылей для воды, и после его короткого звонка, в течении 10 минут приехала машина с водой - взяли 7 бутылей по 20 литров (5 потом вернули полными). Стоит 2000 песо бутыль, если возвращать тару. Если тару не возвращать то, еще 8000 песо за каждый бутыль.

Закупившись продуктами в большом супермаркете Lider, и не без труда нагрузив багажник своими рюкзаками вперемешку с колесами, канистрами, бутылями и едой, в 17:45 наконец-то выехали к лагуне Росса.

Итак, началось.

Доехать до лагуны Росса можно двумя способами - по основной трассе на Аргентину (перевал Сан-Франциско), или по грунтовой дороге напрямик. Мы ехали вторым вариантом, так как первым планировали возвращаться, так и посмотреть больше можно.
Недавно дорогу смыл сель (в пустыне, да-да), но к нашему приезду она частично была отремонтирована. Дорога требует некоторой аккуратности вождения, так как она иногда не совсем ровная. Заехав на закате на перевал 4000 м, с которого видна наша лагуна и вдалеке вершины Трес Крусес, и полюбовавшись открывающейся красотой, съехали к озеру.

На въезде к приюту - пост Conaf - лесники по-нашему. Нужно зарегистрироваться и ехать дальше, платить не надо.
Дальше интересно - впереди приюты. Мы подъехали к первому, внутри никого, и свободные койки. Немного удивившись с какой красотой все сделано - постельное белье, горячая вода, свет, душ - удивились, неужели все это бесплатно? Однако утром пришел медведь, обнаружили целую кучу Маш на своих постелях, и взяли с нас 100$ с человека. Оказалось, приют (а не отель) - это следующее здание. Там цена 25$ (15000 песо) с человека, или 15$ в палатке с человека. Комната одна на 10 человек (5 двухъярусных кроватей), еще может человек 5-7 поместится на полу. Также рядом находится кухня, в которой есть вода, газ, туалет, всем этим можно пользоваться.

Утро выдалось чудесным - прозрачная гладь озера, отражение гор и фламинго у берега. Суровые, пустынные, но живописные пейзажи.

Высота лагуны Росса 3800м, что достаточно высоко для человека с уровня моря на первый день. Все предыдущим вечером чувствовали одышку, сердцебиение, кто-то головную боль и плохой сон. Сегодня прогулки в окрестностях приюта, высоко не забираемся. Решили пойти на небольшую обзорную горку Pastillito, 4000м.

Несложная прогулка, фото, созерцание и спуск вниз.

Но не сидеть же в лагере весь день - пошли гулять вокруг озера. Пейзажи открываются живописные - хоть и пустыня, но не бледная, а сочная и контрастная - солончак, зеленые кусты, темное синее небо и, конечно, горы на горизонте.

Обед, ужин, сон.

Сегодня у многих ощущения уже лучше. Тем более высота здесь ощущается легче, чем, допустим, на Кавказе. Выходим на гору 7 братьев (7 hermanos). Склон ровный, пологий и длинный. Утром, как здесь часто бывает, тихо, к обеду раздувает. 3 - 3,5 часа и мы на вершине.

Затем 2-2,5 часа спуск, сборы и переезд к лагуне Верде.

Дорога - грунтовка, гребенка, но без больших ям. Это первые 30 км. Дальше - выезд на новую идеальную трассу в сторону перевала Сан Франциско, километров 70. Затем еще примерно 20 км грунтовки, по которой, однако, можно спокойно ехать сотню.

На озере есть небольшой приют, человек на 8-10, с теплыми источниками внутри. Приют бесплатный. Мы поставили палатки, а готовили в приюте (приют был занят, хотя можно и на полу в “кухне” лечь). Прогулялись по окрестностям, искупались в еле теплых источниках и дико намерзлись, пока одевались.

Есть информация, в основном из англоязычных несвежих отчетов, что на пограничном посту на лагуне, чуть дальше по дороге, нужно зарегистрироваться и оставить паспорта (это якобы гарантирует, что вы не планируете незаконно пересекать границу с Аргентиной). Однако после некоторых расспросов, решили к ним не ехать, так как во-первых, там всем пофиг, а во-вторых, паспорта вообще кому-либо отдавать незаконно.

Решили съездить к приюту Атакама. Предыдущей ночью шел снег и дорогу неслабо засыпало. Несколько раз застревали (мы были первыми сегодня). Но каждый раз выпутывались. Доехали до высоты 5100 м, где дорога вначале идет вниз, а потом снова вверх. Решили дальше не ехать, чтобы не попасть в ловушку, когда ни назад, ни вперед, тем более что в Атакаме нам особо делать нечего.

Вернулись к лагуне Верде. Один участник окончательно решил возвращаться в Копиапо, так как чувствовал себя все время плохо и состояние не улучшалось. Отвезли его в Копиапо и вернулись вечером. По прогнозу идеальная погода 5 февраля, 6го и 7го еще более менее (30-50 км/ч ветер на вершине), но с 8го и по 11е ветер на вершине до 100 км/ч. Поэтому посовещавшись, решили попробовать взойти 7го (по плану должны были восходить 8го или 9го).

Сегодня переезд до приюта Атакама, 5200м. Снег на дороге значительно растаял, ехать было намного легче. За 4 км до Атакамы дорога разветвляется на “closed when snow” (левая) и “very rocky” (правая). Так как в этот день снег растаял еще не окончательно, мы поехали по второму варианту (правая развилка). Дорога действительно очень каменистая и машину солидно качает, едешь, как по Марсу. Однако на первой пониженной передаче проезжается спокойно. Есть несколько участков с песком, но проезжать их не сложно.

И вот мы на 5200м. В этот же день после установки палаток, делаем акклиматизационную прогулку на приют Техос, 5830м. Идти 2,5-3 часа по хорошо видимой тропе, которая периодически пересекает дорогу, идущую к приюту. В некоторых местах дорога для автомобиля сложная для прохождения, как минимум, в тех условиях, что были у нас.

Приют Техос сделан из двух г-образно соединенных транспортных контейнеров, внутри прихожая, две комнаты, кухня, достаточно уютно. В одной комнате - две двухъярусные кровати и две одноярусные (6 мест), кроме того на полу приюта могут уместиться еще 6-10 человек, в зависимости от “плотности залегания”.

Спускаемся к Атакаме, ночуем.

Погода хорошая, безветренная. Предварительно удостоверившись в том, что в приюте будем ночевать только мы и три американца, оставляем палатки и идем наверх. Доходим без приключений до приюта и располагаемся. В приюте много оставленной еды и газа - еще неделю спокойно здесь можно жить, подъедая местные остатки.
Вода, кстати, течет у приюта, тает с кальгоспор и снега (в наше, снежное время; в зависимости от сезона вода, как я понимаю, течет там не всегда). Набираем днем несколько 5-ти литровых баклажек. Погода - солнечно, небольшой ветер, ужинаем и ложимся спать.

Подъем в 3:30 утра, завтрак и выход в 4:15. Погода - отличная, ветра пока нет, температура - 8-10 градусов ниже нуля, не холодно. Несмотря на высоту, идется хорошо. Тропа до 6 тысяч - каменисто-сыпушная, не всегда ярко выраженная, и ночью ее легко потерять, если не следить за ней. На нескольких развилках - указатели. на 6000 м надеваем кошки - недавно выпавший снег уже превратился в фирн. Местами снег уже растаял, однако на тропе лежит плотно. По фотографии складывается впечатление, что кошки мы надели специально для “хождения по снежным дорожкам”.

Через некоторое время забрезжил рассвет и солнце стало освещать соседние горы. Очень красиво. Позже солнце окрашивает и наш склон - видно весь путь до кратера - склон 25-30 градусов, который траверсирует тропа.

На высоте 6300 м Надя решает развернуться. Сказывается все-таки недостаточная акклиматизация. Продолжаем вдвоем. Ветер тем временем начинает потихоньку раздувать. На высоте 6550-6650 м тропа начинает забирать вправо, к кратеру. И вот тут хотелось иметь ледоруб - склон 30-35 градусов, жесткий фирн, идти легко, но если оступиться, лететь можно далеко. На высоте 6650 м разворачиваемся и мы,т.к. Игоря тоже догоняет горняшка, несмотря на его достаточно сильный организм и тренированность.

Спускаемся до Техоса, там и ночуем. Американцы, с которыми мы в этот день поднимались, уже спустились с горы - двое взошли, один развернулся.

Ни у кого не возникает желания повторить восхождение, по нескольким причинам - во-первых, усталость, во-вторых, совсем плохой прогноз ближайшие три дня, сидеть и ждать просто нет смысла. Спускаемся до Атакамы, собираем вещи и вместе с американцами едем вниз. Доехав до трассы, прощаемся с ними - они сразу в Копиапо,а мы на лагуну Верде за вещами. Мы потом с ними случайно встречаемся в одной и той же гостинице в Копиапо - они заселились туда же.

Собираем вещи, и за три с половиной часа доезжаем до Копиапо. По пути - чилийская граница, она нужна тем, кто едет из Аргентины. Но мы-то “местные”! Все машины (в основном, аргентинские) стоят в очереди на основной дороге, через ангар. Но мы уверенно объезжаем всю очередь справа. Дорога перекрыта цепочкой, которую мы аккуратно снимаем, проезжаем, и вешаем обратно. Махаем рукой пограничникам и едем дальше. Получили такую рекомендацию от бывалых. В обратном направлении работает точно также через ту же цепочку. Главное, всё делать уверенно и ничего никого не спрашивать. Если спросят пермит - показать.

Так как у нас еще осталось три дня, решаем ехать в одно из самых популярных чилийских мест - Сан Педро де Атакама (наряду с Патагонией и островом Пасхи). Но об этом во второй части отчета.

Длительное время в справочниках в качестве вулкана - мирового рекордсмена по поднятию к небесам фигурировал аргентинский (по разным данным - от 6723 до 6739 м), расположенный в Андах. Он извергался не раз на человеческой памяти - в 1854, 1868 и 1877 г. Есть, разумеется, немало гор вулканического происхождения куда более высоких, но это вулканы, рассматриваемые как уснувшие или потухшие. Таким считали и чилийский вулкан высотой 6891 метр, расположенный также в Андах, у чилийско-аргентинской границы.

Вулкан Охос-дель-Саладо в Чили

Последнее извержение этого вулкана, как принято считать, было около 1300 лет назад и человеческой памятью не зафиксировано.
Между тем в 1993 г. произвел небольшой выброс пепла. В кратере обнаружены фумаролы - выходы струй вулканических газов и пара. Это позволило пересмотреть «статус» вулкана и «переквалифицировать» его в действующие. В настоящее время его рассматривают как самый высокий действующий вулкан мира. Кстати первая вся 20-ка находится в Андах.

Рекорды Охос-дель-Саладо

Охос-дель-Саладо - обладатель еще нескольких рекордов. Это высшая точка Чили. Это вторая после расположенной 600 километрами южнее, вершина Америки и всего Западного полушария.

Есть еще один рекорд - здесь лежит самое высокое озеро Земли. Влаги здесь, вообще говоря, немного: Охос-дель-Саладо стоит на краю пустыни .

Постоянной снеговой шапки на вершине не образуется. Но в кратере, на высоте 6390 м, находится постоянное озеро диаметром около 100 м. Это — самая высокая вода, лежащая на земной тверди.

Первое восхождение на вулкан-рекордсмен совершено в 1937 г. Сделали это польские альпинисты Яну Щепаньскому и Юстину Войжнису. По дороге к вершине поляки обнаружили несколько жертвенных алтарей, история которых восходит еще к цивилизации инков. Видимо, у древних американцев вулкан почитался как священная гора и служил местом принесения жертв.

В 2007 г. чилийцами был осуществлен подъем на вулкан на специальном автомобиле до высоты 6688 м (внесено в Книгу рекордов Гиннеса). Сделал это Гонсало Браво, чилийский спортсмен-автогонщик. Он использовал Suzuki Samurai.

Правило AlexClimb #1 - Приоритет Безопасности

С самого начала нашей деятельности, вот уже почти 16 лет, первым Принципом работы Школы альпинизма и скалолазания MCS AlexClimb является Приоритет Безопасности. На основе этого Принципа строится весь процесс обучения, все программы и туры разрабатываются и проводятся исключительно в рамках этого главного Принципа. Мы считаем, что при профессиональном подходе к разработке программ, при личной дисциплине и правильно поставленной мотивации - занятия альпинизмом и скалолазанием ПОЛНОСТЬЮ безопасны. И от обратного - все неприятности и аварии в нашем виде спорта происходят от непрофессионализма, от незнания либо пренебрежения элементарными нормами безопасности, от нерациональной мотивации, от переоценки собственных сил и возможностей. Все эти предпосылки мы ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕМ в нашей работе - наши Скалолазание, Ледолазание и Альпинизм основаны на одном Принципе - Приоритете Безопасности. В скалолазании, альпинизме и ледолазании, Приоритет Безопасности MCS AlexClimb- это Ваша личная безопасность и комфорт, независимо от того, чем мы занимаемся - тренируем мышцы и отрабатываем технику движения в спортзале и на скалодроме, пробиваемся сквозь пургу к вершине или расслабляемся на золотистом песке Карибского пляжа после жаркого дня тренировок на скалах. Приоритет Безопасности - основное кредо Школы альпинизма и скалолазания MCS AlexClimb.

Правило AlexClimb #2 - Не Оставляй Следов

Вплотную взаимодействуя с природой, проводя активные программы в горах, лесах, на реках и озёрах, мы прекрасно понимаем важность береженого и уважительного отношения к природе, к её ресурсам. С самого начала нашей outdoor-деятельности мы взяли на вооружение технику Leave No Trace - принятую во всём цивилизованном мире норму поведения человека по отношению к окружающей среде и особенно - к дикой природе. Ведь по отношению людей к природе, рядом с которой они существуют, можно сделать далекоидущие выводы об отношении этих людей к самим себе... Где бы и как мы не путешествовали - мы не оставляем за собой никакого мусора, стараемся по возможности сократить наше влияние на окружающую среду до минимума. Мы очищаем ранее загрязённые туристические стоянки от оставленного мусора, выносим и вывозим к местам утилизации то, что до нас там оставили другие люди. Мы считаем, что только таким образом, при личной индивидуальной сознательности каждого гражданина, каждого туриста, альпиниста или автопутешественника, мы сможем сохранить окружающую нас природу в её естественном, пригодном для жизни состоянии - в этом залог здорового будущего для нас самих и наших детей.

Правило AlexClimb #3 - Трезвое сознание